Jak jsme se nebály letět do Íránu
Květen, Ramadán, dvě holky celý týden samy v Íránu a neuvěřitelné množství zážitků. Írán je zem, kam se budete chtít vrátit.
Cestopis z roku 2019 napsala Magdaléna Křepelová
Írán byl mou třicátou třetí navštívenou zemí a zároveň jednou z nejlepších a nejzajímavějších destinací, kde jsem kdy byla. S mojí cestovatelskou kamarádkou Domčou jsme tam strávily 7 dní uprostřed Ramadánu, odletěly jsme 8.5., vrátily jsme se 15.5.2019. Zapomeňte na předsudky! V Íránu je opravdu bezpečno, jsou tam neskutečně milí lidé, kteří vítají turisty s otevřenou náručí a porozuměním, velmi ochotně s čímkoli poradí, nejsou dotěrní ani vlezlí, ale jsou prostě moc rádi, že jste přijeli poznávat jejich zemi, přejí vám hodně štěstí, rozdávají úsměvy, čaj a sladkosti a vůbec nic za to od vás nechtějí.
Írán byl zároveň také naší nejlevnější destinací. Za týden v Íránu jsem zaplatila za vše (víza, ubytování, jídlo, pár suvenýrů) něco kolem 6.000,- Kč. Vyúčtování naleznete úplně dole.
Pokud vás zajímá, jak se připravit na cestu do Íránu, své praktické tipy jsem sepsala do samostatného článku: https://www.cestujlevne.com/cest...cestu-1131
Írán je nádherná země s krásnými památkami a vykopávkami, bohatou historií, dobrým jídlem a přívětivými lidmi. Obyvatelé Íránu jsou Peršané a ne Arabové, tak je neházejte do stejného pytle. :-) Írán je islámská republika, jako holky jsme musely mít po celou dobu na veřejnosti na hlavách šátky, ale to je snad tak nějak jediná věc, kterou se to tam pro nás jako pro turistky lišilo oproti jiným zemím.
Írán je rozhodně země, kam byste se měli podívat i vy! Írán je totiž zem, kam se budete chtít vrátit.
Když jste v Íránu uprostřed Ramadánu, večer můžete vnímat tu atmosféru opravdu naplno. Přes den jsou všichni zazezlí, ale večer se naopak setkávají a pořádají rodinné pikniky všude, kde se dá.
Kde všude jsme byly:
Středa 8.5.2019, Přílet do Íránu.
Vydáváme se na cestu do Íránu. Letadlo Ukraine Airlines poletí z Prahy do Kyjeva, tam chvilku počkáme a potom poletíme z Kyjeva do Teheránu. Když nebudu počítat Maledivy nebo Zanzibar, je Írán vlastně mojí první muslimskou zemí, kde strávím víc než 1 den. Nebudu tedy lhát, že kromě toho, že jsem natěšená na Írán, který jsem si vždycky přála navštívit, zároveň se i trošku bojím, jestli bude na místě opravdu všechno v pohodě, jestli je to opravdu civilizovaná země a jestli tam jako dvě holky z Evropy nebudeme působit spíž než jako turistky jako lehká kořist pro místní obchodníčky a podobná individua.
Po cestě autobusem k letadlu z Kyjeva do Teheránu nás jedna spolucestující trochu vystrašila. Paní nám řekla, že v Íránu neprojdou Domči nohy, protože na nich má sandále a ještě k tomu rudě nalakované nehty. Skvělý začátek. Jenže když už jsi jenom pár metrů od letadla do Teheránu, můžeš se leda modlit, ale rozhodně ne si cestu tam rozmyslet. Naštěstí nás Íránci ve stejném autobusu ujistili, že Domči nohy žádný problém neznamenají a že to určitě bude v pohodě. A bylo to tak.
Letadlo z Kyjeva do Teheránu bylo téměř prázdné, mohly jsme se tak každá natáhnout hezky přes všechny 3 sedačky, v klidu se vyspat a připravit se na časový posun 4,5 hodiny.
Do Teheránu jsme přiletěly v 1:25 ráno. Všechny ženy v Íránu musí mít zakrytou alespoň část hlavy, turistek nevyjímaje, takže jsme si ještě před vystoupením z letadla nasadily své šátky, zhluboka se nadechly a vydaly se vstříc našemu dobrodružství. Ze začátku mi přišlo divné mít na hlavě šátek, ale později jsem byla docela ráda, že se mi pořád nepráší na hlavu nebo mi do ní žhnoucí sluníčko nevypaluje díru. Stejně bych kvůli ostrému slunci nosila nějakou čepici, tak co.
Protože jsme si v Čechách dopředu nezařizovaly ani pojištění ani vízum, musely jsme hned na letišti absolvovat kolečko po přepážkách. Nejprve bylo na řadě pojištění. Pokud letíte do Íránu a máte zaplacené české pojištění, je potřeba, aby v dokumentech k němu bylo opravdu výslovně napsáno, že platí i v Íránu. Jestliže to tam napsané není, pravděpodobně se budete muset na letišti hádat, že jste opravdu pojištěni i na území Íránu. Podle mě je jednodušší si na letišti zařídit přímo jejich vlastní pojištění, které platí na 30 dní a stojí jenom 14 EUR. A jestli už máte i to české, tak budete mít dvojitou ochranu. Nebojte se, není to tak, že by chtěli z turistů tahat peníze. Oni ale prostě chtějí mít jistotu, že máte všechno správně zařízené a že jste jako turisté na území Íránu opravdu chráněni.
Zařídit si pojištění trvalo asi 5 minut, ale s vízem to bylo horší. Na vyřízení jsme čekaly asi 2 hodiny. Bylo potřeba vyplnit nějaké dokumenty, zaplatit administrativní poplatek (1.5 EUR), odevzdat pas a pak čekat, než se všechno vyřídí. Také po nás chtěli adresu a telefonní číslo do hotelu, kde budeme bydlet první noc. Sice jsem je neviděla , ale myslím, že do toho našeho hotelu i volali a ověřovali si, jestli tam opravdu máme domluvené ubytování. Tohle všechno ale opět dělají pouze pro bezpečnost turistů. S úředníky u přepážek byla docela sranda, dělali jsem na sebe vtípky a všichni uměli dobře anglicky, akorát jim dlouho trvalo, než to celé vyřídili. Několikrát nás upozorňovali na to, že příště si máme zařídit evisa, je to pak prý mnohem rychlejší.
Když nám vrátili naše zbrusu nové pasy (protože jsme si kvůli cestě do Íránu nechávaly raději udělat druhý pas) k našemu překvapení nebylo v pase ani jedno nové razítko. Aspoň díky cestě do Íránu máme do budoucna druhý záložní pas, ale jinak vlastně vůbec nebylo potřeba si ho nechat přidělávat.
Na letišti jsme si ještě koupily íránskou sim kartu (asi za 5 EUR) a rovnou jsme si ji nechaly v telefonu aktivovat. 4GB dat nám v pohodě vydržely na celý týden a ještě zbylo.
V příletové hale už na nás čekal taxikář domluvený naším hotelem (Sepand Hotel), který nás za 30 EUR odvezl z letiště 45 minut dlouhou cestou přímo do hotelu. Až později jsem zjistily, jak nesmyslná to byla částka, protože v Íránu je všechno opravdu extrémně levné.
Asi v půl čtvrté ráno jsme přijely do Sepand Hotelu a první problém začal hned při check-inu... Když jsem ještě v Čechách hledala ubytování v Teheránu, jevilo se to jako nadlidský úkol. V Íránu totiž nefunguje žádný spolehlivý server jako Booking nebo Airbnb, vyhledávat se dá ze známých webů leda tak přes Google nebo Tripadvisor, ale těm dvěma jsem moc nevěřila, protože tam bylo všechno nějak podezřele moc levné. Náš Sepand hotel jsem našla na serveru Apochi, podle fotek i podle ceny vypadal docela obstojně a evropsky. Hned po rezervaci jsem tam ještě raději psala e-mail, jestli platí cena 600 CZK na noc opravdu za celý dvoulůžkový pokoj. Odepsali, že ano. Jenže při check-inu v půl čtvrté ráno nám řekli, že máme zaplacený jednolůžák a za dvoulůžák si prý musíme připlatit. Takže hned první noc jsme vysolily 110 EUR za dvě noci v tomhle super hotelu. Původně jsme tam chtěly být tři noci, ale to se naštěstí ještě dalo změnit.
S sebou jsme měly dohromady asi 250 EUR (protože jsme si přečetly, že je to v Íránu všechno hrozně levné), takže pokud by to takhle pokračovalo dál, třetí noc už bychom snad spaly na ulici. Naštěstí nám na celý zbytek pobytu v Íránu vystačilo jenom 100 EUR rozměněných na íránské riály a pár dalších plonkových eur a dolarů, co jsme měly po kapsách a pak jsme s nimi platily ubytování. Už chápete, jak moc byl tenhle Sepand Hotel přestřelený? Těšily jsme se, že aspoň snídaně bude stát za to.
Čtvrtek 9.5.2019, Teherán.
Jenže snídaně v Sepand Hotelu bylo jedno velké fiasko. Oproti tomu, co jsme později snídaly v hostelech, byla tohle naprostá hrůza. Oschlá nakrájená zelenina, bábovka koupená někde v obchodě za rohem, nějaký divný asi balkánský sýr, íránský chleba, který vypadal jak z továrny na výrobu plastů, oschlá chalva. Žádná varianta teplé snídaně. Jeden čaj a kafe z pytlíku. Prostě děs běs. Normálně bych se s tímhle v pohodě smířila, jenže ty vynikající snídaně, které jsme měly později na hostelech za 5 EUR na noc byly s touhle hrůzou naprosto nesrovnatelné.
Snídaně nás ale nerozházela a my se vydaly prozkoumat okolí našeho hotelu a hledat nějakou směnárnu. Měly jsme štěstí, že náš hotel byl kousek od náměstí, kolem kterého bylo snad 15 směnáren. Nejdřív jsme několik směnáren obešly s dotazem, jaký mají kurz, ale pořád se nám zdál hodně vysoký. Nakonec jsme kousek za rohem stranou od ostatních našly směnárnu, která byla jako jediná ze všech, ve kterých jsme už byly, plná místních a vesele se tam obchodovalo. No jasně - to byla ta správná volba, protože v téhle směnárně měli ten naprosto nejlepší kurz v okolí. Namáčkly jsme se dovnitř do malého prostůrku u přepážek mezi íránské obchodníky a za chvilku už jsme měly rozměněných našich 100 EUR na 17 000 000 riálů (IRR). Náš kurz byl tedy 1 EUR = 170 000 IRR.
V Teheránu a přilehlých oblastech žije téměř 24 000 000 obyvatel! Nejen že je Teherán hlavním městem Íránu, ale navíc je ještě největším městem celé západní Asie. Je to město plné lidí až po okraj a ze začátku pro nás byl docela masakr se tam zorientovat. Hned při první cestě metrem se na nás ale usmálo štěstí a potvrdilo se to, co jsme si přečetly o Íráncích na všech blozích a v průvodcích: Že jsou milí, ochotní a k turistům velmi přívětiví.
Sestoupily jsme dolů do podzemí, našly mapu tras metra a potom na ní hledaly, kudy bychom měly jet, abychom se dostaly ke Golestanskému paláci. Nutno dodat, že teheránské metro má celkem 6 tras, ale každá z nich se ještě různě dělí a vyznat se v nich není úplně sranda. Najednou nás anglicky oslovila Íránka, která šla zrovna kolem a hned se ptala, jestli nepotřebujeme pomoc. Trochu jsme se bály, že pokud nám paní poradí, hned potom nám začne nabízet buď své průvodcovské služby nebo jestli si nechceme něco koupit či zorganizovat nějaký výlet - říkala totiž, že dělá průvodkyni. Opak byl ale pravdou. Paní nám velmi podrobně vysvětlila celou cestu, přímo do mobilu nám napsala, na které zastávce máme přestupovat, kde vystupovat a dokonce nám ještě koupila lístky na metro.
V Íránu mají totiž turisté často cenu za dopravu s přirážkou. My jsme díky paní ušetřily 2 000 IRR. Je to sice asi tak nula nula nic, ale na ulici to přeci nenajdete, ne? Nakonec se s námi paní moc mile rozloučila, popřála nám hodně štěstí při poznávání Íránu a řekla nám, že je moc ráda, že jsme přijely poznávat její zemi. A to bylo všechno. Nic nám nenabízela a za tu radu opravdu nic nechtěla.
Golestanský palác je obrovský komplex 17 budov, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Teherán se mi ze všech íránských měst, kde jsme byly, líbil asi nejmíň. Oproti ostatním městům je tam docela špinavo, smog, spoustu lidí a samozřejmě i víc takových těch obchodníčků a vyvolávačů. I když tihle lidé jsou oproti jiným zemím v Íránu opravdu slabota. Jakmile jim jednou řeknete NE, nechají vás být a neotravují. To nás vždycky dokázalo dost překvapit.
V Teheránu jsme strávily jeden celý den a podle mě to bylo víc než dost. Prošly jsme si kousek místního Bazaaru, strávily pár hodin v Golestánském paláci, kde nám přecházel zrak ze všech zrcadlových síní, nenápadně posvačily u Azadi Tower - protože když je Ramadán, nemělo by se jíst na veřejnosti (i když u turistů se to prý docela toleruje, ale nechtěly jsme dělat vlny). A když se začalo stmívat, jely jsme až úplně na druhou stranu města k mostu Tabiat, který spojuje dva teheránské parky a večer krásně barevně svítí a bliká!
Po cestě od metra k Tabiat Bridge: nádherný výhled na hory na okraji Teheránu. Turisté se tam často vydávají na výšlapy a pak si fotí panoramatické pohledy dolů na město. A v zimních měsících tam jezdí Íránci lyžovat. Nahoře je veliké lyžařské středisko!
Krásný třípatrový Tabiat bridge uprostřed noci. V horním patře máte takovýhle krásný výhled a v tom úplně nejspodnějším zase najdete pár restaurací a dokonce i jeden bar.
Co se týká místní mentality, asi nejvíc na mě zapůsobilo místní metro. Dole u kolejí v metru jsou přímo vyznačená místa, kde mohou na přijíždějící vlak čekat pouze ženy. Stejně tak přímo v soupravě smí ženy jet pouze v předních a nebo úplně zadních vagonech. Zbytek soupravy je pro muže. Nevím, jestli to brát jako diskriminaci, přišlo mi to vlastně spíš jako výhra. Při čekání mě nikdo nijak neočumoval a ve vagonu jsme se zase snad nikdy nemačkaly. Za to kluci byli vždycky jak sardinky.
Do metra navíc na každé zastávce přistupují prodejkyně všeho možného: Prodávají šátky, zubní kartáčky, podprsenky, kahotky, sušenky, prstýnky, řetízky...no prostě mraky věcí. Úplně nejvíc mě dostalo, že tyto prodejkyně tam jedou opravdu docela byznys - mají dokonce i přenosné platební terminály. Paní sedící vedle mě si kupovala dva pěkné šátky, které zaplatila přímo ve vagonu metra kartou a bezkontaktně a ještě dostala účtenku. Masakr!
Pátek 10.5.2019, Isfahán.
V pátek hned po (hnusné) snídani jsme metrem přejely na Azadi Bus Terminal a vydaly se hledat autobus do Isfahánu. Azadi Bus Terminal nepředstavuje jenom jedno autobusové nádraží, ale jsou tam hned tři. Jedno je pro autobusy jedoucí přímo do Teheránu (takže prostě místní MHD), druhé je pro příměstské linky (ČSAD) a to poslední je pro dálkové autobusy. Všude kolem vás je spoustu lidí, kteří někam chvátají, přebíhají od jednoho nástupiště k jinému nástupišti, do toho tam jezdí autobusy, taxíky a motorky a hned vedle je ještě takový veliký trh, kde si můžete koupit cokoli, co vám schází - od kalhotek až po potřeby na vytírání.
Hned u východu z metra stálo několik mužů, kteří se na nás samozřejmě hned vrhli, protože jsme jako turistky byly nepřehlédnutelné, a ptali se nás, kam jedeme. Tyhle ,,obchodníčky" už známe z jiných zemí a moc dobře si pamatujeme, jak se nás jinde snažili natáhnout, okrást nebo nás zavedli úplně někam jinam, než jsme chtěly a ještě za to chtěli zaplatit. Takže jsme se opravdu ze všech sil snažily odolat i těmto teheránským obchodníčkům. Přes ten obrovský mumraj jsme se tam ale vůbec nemohly zorientovat. Asi 15 minut jsme se prodíraly davem, bloudily a hledaly autobus, který na sobě bude mít napsáno ,,Isfahán". Najít ho ale pro nás bylo naprosto nemožné, navíc některé autobusy na sobě měly názvy stanic uvedené jenom ve fársí, takže když jsme se nakonec nějakým záhadným způsobem dostaly zase zpátky ke vchodu do metra, kterým jsme přišly, nakonec jsme přeci jen ,,obchodníčkům" sdělily cíl naší cesty.
Jeden z obchodníčků se nás ujal a výborně se o nás postaral. Opravdu. Už podruhé jsme se setkaly s tou pověstnou íránskou laskavostí. Dovedl nás až na naše nádraží pro dálkové autobusy - to bylo asi 10 minut cesty od výstupu z metra. Na nádraží nás zavedl přímo do kanceláře jedné ze společností, která zajišťuje dálkové autobusy do Isfahánu, vysvětlil nám, jak koupit lístek na autobus a potom nás s lístky v ruce posadil na lavičku, kde jsme asi 45 minut čekaly, než nám jel náš autobus. Navíc ještě řekl nějakému klukovi opodál ať se o nás postará a v určenou dobu nás správně naviguje. A všechno klaplo - za 45 minut už jsme ujížděly směr Isfahán!
V Íránu mají velmi dobře vytvořenou infrastrukturu a autobusové spoje mezi hlavními městy jednotlivých regionů jezdí několikrát denně. My jsme si nikdy nijak dopředu nezjišťovaly, kdy přesně jede autobus tam, kam chceme. Prostě jsme přišly na nádraží, řekly náš cíl a vždycky maximálně za hodinu něco jelo. Zároveň jsme se ale pohybovaly po těch nejprofláklejších místech a hlavně hlavních městech íránských regionů. Težko říct, jak by to bylo, když bychom chtěly do nějakého menšího městečka.
Cestovatelé často využívají večerní spoje, protože když jedete dálkovým autobusem třeba 7 hodin, můžete se tam i docela pěkně vyspat. Sedačky jsou prostorné a pohodlné, máte dokonce i opěrku na nohy, někdy i USB nabíjecí zásuvku. V každém dálkovém spoji dostanete od řidiče na cestu svačinový balíček a vodu a navíc je to opravdu velmi levné. Za naši 6hodinovou cestu z Teheránu do Isfahánu jsme zaplatily 400 000 IRR na osobu (55 Kč s naším kurzem ze směnárny).
My jsme ale v autobusech nespaly, protože jsme byly v Íránu uprostřed Ramadánu. V tomto měsíci drží Íránci půst minimálně od východu do západu slunce (někteří drží půst i několik dní, ti nejvytrvaleší celý měsíc). Proto jsou přes den zavřené i restaurace a další občerstvovny. Pokud bychom spaly v autobusech, vůbec netuším, kde bychom si sháněly jídlo. Díky hostelům jsme měly jistou alespoň velkou snídani.
Do Isfahánu jsme přijely v pozdním odpoledni. Na autobusovém nádraží jsme se nechaly přemluvit jedním dědou, který tvrdil, že je taxikář, že nás odveze do hostelu jen za 150 000 IRR. Auto vypadalo, že toho zažilo už hodně a že spíš než lidi v něm děda vozí materiál na stavbu, ale než abychom se zkoušely prokousat místním systémem MHD, sedly jsme k dědovi do auta a za 10 minut už jsme byly před hostelem.
Hostel (Mehr Isfahan Hostel) jsme si našly po cestě z Teheránu do Isfahánu v aplikaci Hostelworld, podle všeho tam měli mít ještě 2 volná místa a bylo to kousek od centra. Na hostelu jsme dostaly welcome čaj a přišli si nás prohlédnout všichni jeho obyvatelé. Byly jsme ubytované v soukromém „pokoji“ - to byla místnost s palandou hned vedle kuchyně oddělená sádrokartonovou deskou, která ale nezačínala u podlahy a nekončila u stropu, takže jsme sice měly soukromí, ale slyšely jsme úplně všechno. Koupelna se záchodem byla sdílená. Zbývající spolubydlící ale byli v pohodě, dokonce nám večer přinesli čerstvě natrhané květiny a neúnavně nás stále zásobovali čajem. Za toto ubytování jsme zaplatily 6 USD/osoba/noc a v ceně byla i snídaně.
Jakmile jsme byly ubytované, vydaly jsme se na obhlídku města. Nejprve jsme zamířily blíž k centru, chtěly jsme se podívat do křesťanské katedrály Vank, jenže jsme bohužel přišly asi 15 minut po zavíračce. Nevadí, necháme ji tedy až na příští den. Chvilku jsme před katedrálou postávaly a přemýšlely jsme, kam půjdeme dál. Vtom nás oslovil mladík, který stál opodál a ptal se, jestli si nechceme popovídat a vypít trochu čaje v jeho prodejně koberců. Protože už jsme toho o pohostinnosti Íránců slyšely tolik, s pozváním jsme souhlasily.
V prodejně koberců byli ještě další dva mladíci. Jeden z nich nám nalil výborný čaj a pak jsme si asi 15 minut jenom povídali. Mladík nám nejprve představil pár svých koberců a vysvětlil nám symboliku jejich barev a vzorů, potom jsme si povídali o cestování, o Ramadánu, vedru a podobně. Po 15 minutách jsme se rozloučily, Íránci nám popřáli pěkný pobyt v Íránu a nechali nás jít poznávat další krásy Isfahánu. Za čaj nic nechtěli a vůbec jim nevadilo, že jsme si nekoupily ani jeden koberec.
Začínal se blížit západ slunce, a tak jsme se vydaly hledat isfahánské mosty a možná i řeku. Skrz Isfahán totiž teče řeka, ale po většinu roku v ní není voda. My jsme měly obrovské štěstí, protože jsme byly v Íránu zrovna v období, kdy tam voda byla. Po řece se proháněla šlapadla, hned vedle v parku bylo spoustu lidí a celkově tu byla bezvadná atmosféra.
Od mostu jsme se vydaly zase zpátky do centra, procházely jsme se parkem a sledovaly místní kolorit. K večeři jsme si v parku snědly poslední svačinu, co nám zbyla ještě ze středeční cesty. Nakonec jsme se podívaly na večerní náměstí Naqsh-e Jahan Square, na kterém to žilo jak ve dne - protože tak je to během Ramadánu večer na všech veřejných místech.
Když se setmí, připadáte si v Íránu jako v jiném světě. Památky a ulice jsou nádherně nasvícené, místní se prochází a nebo piknikují. Nepředstavujte si to ale tak, že by byl všude kolem vás hluk a bordel. Dost jsme se divily tomu, že třeba na hlavním isfahánském náměstí, které bylo doslova obsypáno lidmi, byl vlastně relativně klid. Možná to bude taky tím, že v Íránu se pije hlavně čaj a žádný alkohol. Navíc všechna místa, kde je velká koncentrace lidí, hlídá místní policie nebo security. Opravdu se není čeho bát.
Při procházce kolem náměstí nás zastavil další mladý Íránec a zase nás pozval k sobě do prodejny koberců na čaj. Opět jsme si hezky popovídali o všem možném. Po čaji jsme se už odebraly zpátky do hostelu a kolem půlnoci jsme se dostaly do postele.
Bazaar v Isfahánu. Když je Ramadán, je tu večer docela mrtvo, protože většina obchodníků zavře svoje prodejny a jde po celodenním půstu s rodinou na piknikovou večeři, které se říká Iftar.
Sobota 11.5.2019, ještě kousek Isfahánu, cesta, kousíček Šírázu.
K snídani jsme dostaly čerstvý íránský chleba - vypadá to jako veliká pizza, jen to není ozdobené a chutná to docela podobně jako samotné těsto na pizzu. K tomu marmeláda, íránský sýr (který vypadá a chutná podobně jako náš balkánský sýr), kafe a džusík. Snídaně v Mehr Isfahan Hostel nebyla ta nejlepší snídaně, kterou jsme v Íránu měly, ale určitě byla lepší, než dvě předchozí snídaně v Teheránu. Zaplatily jsme 6 USD / osoba za ubytování a vydaly jsme se ještě si trochu prohlédnout to, co jsme v pátek z Isfahánu nestihly - tedy katedrálu Vank.
Nastal čas poprvé vyzkoušet Snapp, nechtěly jsme totiž ztrácet čas dlouhou procházkou skrz město a stejně jsme tudy šly už včera. (O nejdůležitějších aplikacích, které jsme v Íránu používaly, se dočtete v mém druhém článku: Írán - jak se připravit na cestu: https://www.cestujlevne.com/cest...cestu-1131).
Snapp je vlastně íránský Uber. Funguje úplně stejně jako ten Uber, který už znáte: Na mapě zadáte svoji polohu a kam chcete dovézt, aplikace pak prohledá okolí a nabídne vám blízké řidiče a rovnou i cenu, za kterou vás odvezou. Pokud potvrdíte, dostanete jméno řidiče, jeho SPZ a typ auta. Tyto informace jsou sice napsané v perštině, ale jinak samotná aplikace naštěstí spolehlivě funguje v angličtině. Pak už jen čekáte, až řidič přijede na vámi určené místo. Pokud vás řidič nemůže najít a už je na místě, zavolá vám. Většina řidičů ale není moc zběhlá v angličtině, takže jsme se při naší první zkušenosti se Snappem modlily, aby nám řidič náhodou nevolal a nechtěl po nás vysvětlení naší polohy v perštině. Povedlo se - všechno proběhlo naprosto v pohodě. Řidič přijel za chviličku na roh k našemu hostelu a za pár minut nás už nechával vystoupit kousek od katedrály Vank. Desetiminutová cesta nás stála 70 000 IRR.
Na kupoli je místo měsíčku křížek, ale když se na to nezaměříte, klidně si budovu spletete s mešitou. To je tak, když chce někdo postavit křesťanský kostel, ale ještě ho v životě neviděl.
Výzdoba uvnitř katedrály už ale nenechá nikoho na pochybách o tom, jestli se jedná o křesťanský kostel.
Katedrála Vank je katedrálou arménské apoštolské církve, která byla v Isfahánu postavena už v roce 1606 v době Osmanské války. Sloužila jako útočiště pro stovky tisíc Arménců, kteří byli vyhnáni ze své země Turky - třeba právě v době válek. Samotná katedrála zase není takové terno, jedná se vlastně jen o jednu krásně zdobenou místnost kostela, zbytek komplexu tvoří muzeum. Je vtipné, že tato křesťanská katedrála vlastně zvenku vypadá skoro stejně jako mešita, jen má nahoře na kupoli malý křížek. Součástí komplexu je pak ještě muzeum, které je věnované arménské kultuře a také arménské genocidě Tureckem v době první světové války. Za vstup jsme platily 500 000 IRR na osobu, což mi přišlo dost přemrštěné, protože to zevnitř byl prostě vlastně jenom stejný kostel, jako je známe třeba u nás, ale stál uprostřed íránského města. Katedrála Vank bohužel nepatřila k místům, která by mě v Íránu nějak ohromila.
Zbytek města už jsme si prošly včera a bloumat jen tak křížem krážem se nám nechtělo, takže jsme si tento den podruhé přivolaly auto pomocí aplikace Snapp, nechaly jsme se dovézt na autobusové nádraží, koupily si lístek do Šírázu a šly jsme čekat na náš autobus.
Ve větších městech, což byla kromě Kášánu všechna íránská města, která jsme navštívily, bývá většinou více autobusových nádraží (bus terminal) než jedno. Zrovna v Isfahánu jsme přijely na jedno nádraží, ale potom jsme do Šírázu jely z úplně jiného. Abych zjistila, odkud jede zrovna ten náš spoj, zadala jsem vždycky do vyhledávače na internetu třeba Isfahán - Šíráz bus terminal a hned mi vyskočila nabídka autobusových nádraží, ze kterých jezdí autobusy naším směrem. Potom jsem si už jen vybrala, z jakého nádraží pojedeme a na to jsme se pak musely dostat.
V Íránu jsme se dopravovaly těmihle luxusními autobusy s polohovatelnými sedačkami, svačinou i zastávkou na záchod. To vše asi za šest hodin jízdy a cca 70 Kč.
Po cestě do Šírázu jsem nám našla v aplikaci Hostelworld hostel, kde budeme trávit dnešní noc: Niayesh Hotel & Hostel. Už při plánování cesty jsem na hostel dostala spoustu dobrých referencí v cestovatelské skupině na Facebooku. Do Šírazu jsme dorazily při západu slunce po 6,5 hodinách jízdy. Hned na autobusovém nádraží nás obsypali taxikáři a ptali se, jestli chceme hodit do města. Já jsem si ale nejdříve zapnula Snapp a podívala jsem se, kolik by to do města stálo s ním, abychom věděly, v jakém cenovém rozmezí se máme pohybovat, až budeme s taxikáři smlouvat. Nakonec jsme usmlouvaly jízdu z nádraží do města k hostelu jen na 100 000 IRR. Trvalo to asi 15 minut a jely jsme přes celé město. Taxikář moc neuměl anglicky, ale během jízdy se nám snažil nabídnout různé výlety po okolí - růžová jezera, Persepolis a další zříceniny. Když viděl, že mu moc nerozumíme, zavolal nějakému svému anglicky hovořícímu kamarádovi, aby nám to přes telefon vysvětlil on. Prostě Írán. My jsme ale ještě zatím nevěděly, jaké budeme mít plány na další den a tak jsme tohoto taxikáře s díky odmítly.
V krásném a útulném Niayesh Hostelu nás ubytovali ve sdíleném ženském dormu se společnou koupelnou. Platily jsme 5 EUR na noc / osoba a v ceně byla i snídaně. Než jsme se ubytovaly a trochu vybalily, venku už byla tma. Ale to pro nás rozhodně nebylo překážkou. Vydaly jsme se prozkoumat centrum města, které mělo být podle mapy jen pár set metrů od našeho hostelu.
A opravdu - do centra to bylo jenom kousíček. Pošly jsme velikou bránou, která byla na dohled a byly jsme uprostřed pěší zóny, kde to již tradičně docela žilo, protože byl večer uprostřed Ramadánu. Došly jsme k obrovskému chrámu, kam proudily davy lidí, ale nikde jsme neviděly označení vchodu pro turisty. Až později jsme zjistily, že to byl Shah Cheragh, nejposvátnější místo v Šírazu - hrobka bratrů Ahmada a Mohameda spojená s velikou mešitou. Nevěděly jsme, jestli smíme dovnitř, a tak jsme postávaly před vchodem a koukaly po místních. Najednou k nám přišla taková stará babička, začala na nás mluvit persky a ukazovala směrem do chrámu. Nejprve jsme vůbec jsme nechápaly, co po nás chce, ale z jejích posunků jsme nakonec vyrozuměly, že máme zůstat stát na místě a čekat. Babička někam odešla a během našeho čekání šla kolem nějaká paní s tácem plným nějakých sladkých řezů, ze kterého prostě jen tak nabízela a rozdávala kousky sladkostí lidem, kteří šli kolem. Nabídla i nám. Prostě jen tak, protože jsme tam zrovna stály.
Po pěti minutách se najednou před vchodem objevil strážník, který uměl trochu anglicky a vysvětlil nám, že si tam hned na začátku u okýnka máme půjčit takový hábit (za který všichni ostatní nechávali nějakou peněžní zálohu a my jsme nemusely) a potom máme jít dovnitř, kde na nás bude čekat průvodce. Udělaly jsme všechno, jak nám řekl, dovnitř jsme prošly přes kontrolu skoro zevrubnější než na letišti a s průvodcem, kterého nám přidělili, jsme zažily tu nejkrásnější a nejzajímavější prohlídku, na jaké jsme kdy v životě byly. Průvodce uměl výborně anglicky, vysvětlil nám všechny zajímavosti posvátného místa, všude nás provedl a dokonce i recitoval básně. Bylo to fakt neuvěřitelné.
Shah-e-Cheragh Holy Shrine je opravdu obrovkým komplexem. Taková veliká nádvoří jako je toto jsou tam 3.
Až úplně nakonec naší hodinové prohlídky nám řekl, jak se to vlastně stalo, že nám přišel dělat průvodce. V Íránu je to tak, že pokud jste turista a chcete se podívat na nějaké posvátné místo, vždycky vám přidělí průvodce. A průvodce je vždy zdarma. Je to kvůli tomu, že místní chtějí turistům ukázat a vysvětlit, jak funguje jejich kultura a náboženství, chtějí, abyste porozuměli jejich kultuře a abyste i vy viděli všechny ty skryté významy, které se všude kolem vás na posvátných místech nacházejí.
My jsme ale na místo přišly pozdě večer, dávno po zavíračce, a navíc jsme ještě byly v Íránu uprostřed Ramadánu. To znamená, že večer je právě na všech těch posvátných místech mnohem větší ruch. Místní si tam chodí ve velkých skupinách sníst večeři, všude kolem je spoustu lidí. Proto se vchody pro turisty během Ramadánu zavírají dříve. Naše výjimečná prohlídka uprostřed v noci proběhla díky té babičce, co s námi mluvila před vchodem do Shah Cheragh. Když odešla, šla totiž hledat strážníka, kterého přemluvila, aby nás pustil dovnitř - a to i přesto, že nám vůbec nerozuměla, jen viděla, že jsme trochu bezradné turistky stojící před vstupem do chrámu. Policista tedy vysílačkou vyhlásil, jestli je kolem nějaký průvodce, který by na nás měl čas. Náš nejlepší průvodce na světě kvůli naší prohlídce opustil rodinu a kamarády u večeře po celodenním půstu a šel nás vyzvednout ke vchodu a udělat nám tu nejkrásnější prohlídku v našem životě. A on za to opravdu nic nechtěl. Prostě slyšel volání, že jsou u vchodu dvě turistky, které by chtěly dovnitř, a tak šel a provedl nás. Přijde mi naprosto neuvěřitelné, že pro nás tohle udělal někdo, kdo nás vůbec neznal.
Návštěva Shah-e-Cheragh Holy Shrine pro nás byla neskutečným zážitkem. Poprvé jsme se také setkaly s obrovskou íránskou ochotou a vstřícností. Zároveň jsme ze všech zážitků tohoto dne byly už docela vyčerpané. Rozhodly jsme se tedy, že půjdeme do první restaurace, kterou najdeme, dáme si tam něco k jídlu a už půjdeme spát. Zapluly jsme do restaurace dole v podzemí kousek od hlavní ulice a protože jsme absolutně nerozuměly jídelnímu lístku, prostě jsme na něco ukázaly a to nám přinesli. Večeře nás stála 350 000 IRR / osoba a v ceně byla kromě kuřete a kopice rýže ještě bezedná konvička s čajem.
Proč nám dali místo předkrmu tento set - nevíme. Snažily jsme se vypozorovat, jak to jí místní u ostatních stolů, jenže oni pytlík s cibulí a citronem vůbec neotevřeli. Tak my také ne. A ten hadřík, to je jeich chleba.
Po večeři jsme se přesunuly zpátky na hostel. Po cestě nás jen tak několikrát zastavili různí Íránci a ptali se nás, odkud jsme. Odpověděly jsme, že z České republiky a Íránci na to: ,,That's great. Nice to meet you, welcome in my country and enjoy Iran." Nic dalšího po nás nechtěli a byli opravdu moc milí. Jdeme spát a uvidíme, co nás bude čekat zítra.
Neděle 12.5.2019, Šíráz, Persepolis a cesta do Jazdu.
Konečně jsme poznaly, co to znamená ta pravá íránská snídaně v hostelu. Byl to bufet - na výběr bylo asi 7 teplých jídel, 7 studených, několik druhů chleba, ovoce i zelenina, kafe, řaj, fresh džus nebo jen voda. Co vám budu povídat - každá jsme si tam došla asi čtyřikrát.
V Šírázu je toho k vidění spoustu, takže jsme hned po snídani vyrazily, abychom to všechno pěkně stihly. V plánu bylo: Růžová mešita Násir al Mulk, Vakil Bazaar, svatyně Ali Ibn Hanzeh, hrobka básníka Hafeze a jestli tohle všechno stihneme a ještě nebude tma, plánovaly jsme ještě navštívit centrum bývalé Perské říše - město Persepolis, které se nachází hodinu cesty od Šírázu. Po městě Šíráz jsme tentokrát chodily po svých.
Dvůr růžové mešity, kde nikdo není, protože všichni se mačkají uvnitř místnosti s vitrážemi a snaží se o to, aby si právě oni vyfotili tu nejlepší fotku.
Růžovou mešitu jsme díky navigaci Maps.me našly za chvilku. Byla jediným místem ze všech, které jsme navštívily, kde byla u pokladny dlouhá fronta, v níž jsme musely několik minut čekat. Bylo tam také nejvíc zahraničních skupinek a vlastně celkově asi nejvíc turistů. Vstup byl na íránské poměry dost drahý, stál 300 000 IRR, což je víc, než do celého komplexu Persepolis. V Růžové mešitě se holt doplácí na popularitu místa.
Posvátné místo. Napravo vede skrz maringotku vchod pro muže, kde je prohledávají. Stejná maringotka stojí i vlevo a tam zase prohledávají ženy.
Dalším místem na pořadníku byl Vakil Bazaar. Po cestě k němu jsme míjely nějaký velký chrám, který byl na mapě označený jako ,,posvátné místo". Když už jsme jednou byly v Šírázu a zrovna jsme šly kolem, řekly jsme si, že se tam podíváme. Při příchodu nás celé prohledali stejně jako včera večer u vstupu do Shah-e-Cheragh, půjčili nám hábity a přidělili nám anglicky hovořící průvodkyni, která nás posvátným místem provedla. Vypadalo to tam hodně podobně jako v Shah-e-Cheragh, až na to, že tohle posvátné místo bylo mnohem menší. Průvodkyně nám řekla spoustu zajímavostí o muslimském náboženství a provedla nás chrámem. Asi za 30 minut byla prohlídka u konce. Opět po nás nikdo nechtěl nic zaplatit, jenom jsme vrátily zapůjčené hábity a už jsme si to vykračovaly k Vakilovu Bazzaru.
Delší procházkou jsme od Vakilova Bazaaru došly ke svatyni Ali Ibn Hanzeh. Svatyni jsem chtěla navštívit, protože jsem o její krásné výzdobě četla zmínku v cestovatelské skupině na Facebooku a navíc měla mít oproti jiným svatyním zelený interiér. Pro vstup dovnitř jsme si opět musely obléci pyžamové hábity. Oproti jiným mítstům, která jsme tento den navštívily, jsme tady byly jedinými turistkami. Bylo tam také jenom pár Íránek, které si buď četly Korán nebo pospávaly u stěn, celkově tam byl velký klid a to ještě víc umocňovalo tu posvátnou atmosféru. Toto posvátné místo určitě patří k tomu nejkrásnějšímu, co jsem v Šírázu viděla.
Pokračujeme dál na samý okraj města, kde se nachází hrobka národního íránského básníka - Hafeze. Jeho básně nám včera večer recitoval průvodce v Shah-e-Cheragh Holy Shrine. Hafezova hrobka se nachází uprostřed parčíku, kde najdete i hroby dalších významných íránských velikánů. Hafezova hrobka je ale ze všech nejdůležitější, a proto se celý parčík jmenuje právě podle ní. V parčíku je navíc několik amplionů, ze kterých zní Hafezovy básně. Za vstup jsme zaplatily 200 000 IRR za osobu.
Hrobka básníka Hafeze. Jeho náhrobní kámen je uprostřed výklenku. Íránci na něj často pokládají květiny.
Tohle všechno jsme zvládly do 12:00 hodin, takže jme měly ještě spoustu času na návštěvu Persepolis. Původně jsme těch 60 kilometrů do Persepolis chtěly jet Snappem, ale u východu od Hafezovy hrobky nás zastavil íránský taxikář a nabízel nám svoje služby. Sice nás do Persepolis nevzal za cenu Snappu, ale usmlouvaly jsme krásnou cenu. Zaplatily jsme mu 500 000 IRR za nás za obě za cestu ze Šírazu do Persepolis a zpátky (cca 120 km) a v ceně bylo započtené i to, že na nás taxikář v Persepolis hodinu a půl počkal, než jsme si ho prohlédly.
Za vstup do Persepolis jsme zaplatily 200 000 IRR na osobu. U pokladen bylo také několik průvodců, kteří nám nabízeli své služby, ale my jsme je využít nechtěly. Později až přímo mezi vykopávkami jsme zjistily, že je tam spoustu tabulí s vysvětlivkami, co která část Persepolis představovala a spoustu dalších informací bylo také v offline aplikaci Maps.me. Nám to takhle stačilo a tu hodinu a půl, co jsme v Persepolis strávily, jsme si užily opravdu naplno.
Do Persepolis nemůžete vstoupit s batohy, ty jsme tedy zdarma nechaly u šatnářky v chatce po cestě před kontrolou zakoupených vstupenek. Uvnitř Persepolis byla ještě asi 2 muzea, ale nikdo nám neřekl, že se do nich platí vstup zvlášť. My už jsme za muzea navíc platit nechtěly. Kousek od muzeí bylo několik veřejných záchodů (zdarma) a dokonce i pítka, kde jsme si dotočily vodu.
Brána národů. Každý příchozí, který chtěl předstoupit před velkokrále, musel touto branou projít a byl zde zaregistrován.
Tohle je asi polovina Persepolis. Představte si, jak monumentálně to muselo působit v době, kdy bylo Persepolis centrem Perské říše.
Kolem půl třetí byla naše návštěva Persepolis u konce. Lidé tam většinou stráví asi víc času, nám to takhle stačilo. Vyzvedly jsme našeho taxikáře, který si zatím povídal s kamarády na parkovišti a nechaly jsme se odvézt zpátky do Šírázu na autobusové nádraží. Tam jsme si koupily jízdenky do Jazdu za 425 000 IRR na osobu (6 hodin cesty).
Do Jazdu jsme přijely v 11 hodin večer. Opět jsme na autobusovém nádraží zkusily uplatnit naši taktiku se Snappem (zjistíš, kolik by to stálo Snappem a pak smlouváš), jenže cena Snappu byla tak nízká, že nás za ni ani jí podobnou cenu nikdo vzít nechtěl. Nakonec se nám povedlo přemluvit nějakého dědu a ten nás vzal do centra města asi za 120 000 IRR. Lepší, než nic, protože v tuhle hodinu se nám bohužel v aplikaci Snapp nezobrazovalo vůbec žádné auto poblíž.
Ubytování jsem nám vybrala ve starém městě Jazdu v hostelu Friendly Hostel, který sliboval velkou snídani na střeše s výhledem na Jazd a okolí. Najít hostel nám trvalo poměrně dlouho, protože staré město je celé postavené z hlíny, je tam spoustu vysokých stěn a průchodů a navigace se tam ztrácí. Chvíli jsme bloudily, ale díky tomu jsme zase mohly vidět, jak je město večer hezky nasvícené.
Už jsme si skoro myslely, že budeme muset spát někde na zemi, ale naštěstí jsme najednou potkaly skupinku lidí - očividně se jednalo o turisty, kteří byli na procházce městem s nějakým Íráncem. Zeptali jsme se, jestli by nám poradili, kde najdeme Friendly Hostel a Íránec nám řekl, že když se k nim přidáme na prohlídku starého města, dovede nás k našemu hostelu. Bezva, tuhle nabídku jsme nemohly odmítnout a hned jsme se staly součástí této průzkumné skupinky.
Později jsme zjistily, že Íránec je majitelem hostelu, ve kterém žijí zbylí cizinci z této skupinky a že se spolu domluvily, že je provede večerním městem a řekne jim nějaké zajímavosti o Jazdu. Nabízel nám, že bychom případně mohly bydlet i u něj v hostelu, ale my už měly vybraný Friendly Hostel a chtěly jsme tam.
Asi za 15 minut jsme dorazily k zavřeným dveřím, okolo kterých jsme předtím samy s Domčou už asi třikrát prošly. Až teď jsme si všimly, že je vedle nich napsáno ,,Friendly Hostel here". Poděkovali jsme celé skupince i majiteli cizího hostelu a šly jsme se ubytovat. I přesto, že už byla téměř půlnoc, přivítal nás trochu zmatený recepční, který nám nabídl samostatný pokoj s vlastní koupelnou, záchodem, wifi a samozřejmě se snídaní za 6 EUR / osoba na noc. To jsme rozhodně nemohly odmítnout.
Pondělí 13.5.2019, Jazd a nezapomenutelná cesta do Kášánu.
V recenzích na hostel opravdu nelhali. Snídaně se servírovala na střeše, ze které byl krásný výhled do okolí. Navíc ta snídaně byla prostě famózní - byla tam i vajíčka a minipárečky, spoustu zeleniny, dobrá káva i čaj. A dalším velkým překvapením navíc bylo, když nám najednou turista sedící u snídaně naproti nám povídá: ,,Ahojte!" Byl to kluk, myslím, z Břeclavi, který byl na začátku své 14denní dovolené v Íránu. Hned jsme si spolu popovídali o tom, co jsme zažili, kam se ještě chystáme a co se podle nás vyplatí vidět a co ne.
Staré město Jazdu mě neskutečně bavilo. Celé je vlastně ,,uplácané" z hlíny. Navíc tam bylo všude nepředstavitelně čisto. Žádný binec ani odpadky v uličkách, prostě nic.
Jazd je městem na okraji pouště, a proto potřebuje mít vyřešené vlastní velké zásoby vody. Při procházce městem všude narážíte na hluboké díry do země. Právě tyto díry slouží jako zásobárny vody pro celé město. Na vodu tu opravdu nedají dopustit, myslím, že nejsem daleko od pravdy, když napíšu, že v létě byste se přes den na ulici snad mohli i uvařit. Kvůli tomu najdete veřejná pítka i v té nejzapadlejší uličce.
Ulice Jazdu. Přes den tu skoro nepotkáte živáčka, protože v tom obrovském vedru se nikomu vem nechce.
První místo, kam jsme se vydaly, byla Dowlat-Abad Garden: zahrada na samém okraji historického centra pouštního města Jazd. Zahrada Dowlat-Abad Garden se rozprostírá na ploše téměř 40 000 metrů čtverečních a je v ní nejvyšší větrná věž, tedy nejstarší klimatizace, na světě. To je vlastně takový speciální ,,komín", kterým proudí vzduch a tím se ochlazuje místnost pod ním. Vstup do zahrady stál 200 000 IRR na osobu.
Ze zahrady Dowlat-Abad pokračujeme do muzea vody. Íránci si vody opravdu hodně váží, zvlášť v oblastech, kde je jí nedostatek. V muzeu projdete celou historií budování vodních cest a zásobáren vody. Vysvětlen je tu i princip klimatizace pomocí větrných věží a starých íránských větrných mlýnů. Muzeum rozhodně stojí za návštěvu. Vstup stál 200 000 IRR na osobu.
Posledním místem, které jsme v Jazdu navštívily, byl zoroastriánský Chrám ohně. Jak už jsem psala výše ohledně křesťanské katedrály Vank: Íránci nestraní jenom svému náboženství, ale v poklidu žijí třeba s křesťany nebo zoroastriány. Zoroastriánský Chrám ohně byl postaven ve 30. letech 20. století. Uvnitř chrámu hoří oheň, který sem byl po postavení chrámu přenesen. Oheň byl zapálen v roce 470 n. l. a nepřetržitě tedy hoří už více než 1500 let. Vstup do celého komplexu i s muzeem zoroastrianismu stál 200 000 IRR na osobu.
Byla jedna hodina po poledni. Před Chrámem ohně jsme si přes aplikaci zavolaly Snapp (60 000 IRR) a nechaly jsme se odvézt na autobusové nádraží. Z toho vedra už jsme byly hrozně unavené a těšily jsme se, až si v klidu zdřímneme v autobuse po cestě do Kášánu. Podle map tam cesta neměla trvat déle než 5 hodin, takže bychom tam mohly stihnout být ještě před západem slunce. To jsme ale ještě netušily, co nás teď čeká.
Asi nám to mělo být jasné už když se na nás všichni tak zvláště koukali na autobusovém nádraží v momentě, kdy jsme řekly, že chceme jet do Kášánu. Nejdřív to trochu vypadalo jako problém, potom nám ale u jedné přepážky řekli, že jejich autobusy tam jezdí a že si tedy u nich můžeme koupit lístek. Cesta do Kášánu stála 325 000 IRR na osobu, řekli nám, že autobus vyjíždí v půl třetí a že zatím můžeme jít čekat na své nástupiště.
Na všech předchozích autobusových nádražích nikdy neměl autobus zpoždění. Lidé si s menším předstihem nastoupili a v určený čas už autobus odjížděl z nádraží. Tady v Jazdu to ale bylo celé nějaké divné. Měli jsme vyjet v půl třetí, ale řidič přišel až ve tři a to teprve odemknul autobus, začal pouštět lidi dovnitř a kontroloval lístky. Naše místa byla asi v polovině autobusu, tak jsme se tam usadily a připravovaly jsme se na to, jak si po cestě hezky pospíme. Jenže v tom přišel jeden z našich tí řidičů autobusu a začal nás přemlouvat, ať si sedneme dopředu, že tam líp uvidíme a že když jsme turistky, musíme prostě sedět tam, protože tam jsou ta nejlepší místa. A my se nechaly přemluvit.
Z Jazdu jsme odjeli v 15:45.
Cesta z Jazdu do Kášánu byla nezapomenutelná. Očividně jsme si tentokrát nekoupily lístek na dálkový autobus, ale na nějaký courák, který stavěl každých 500 metrů. Řidiči na nás navíc chtěli udělat dojem, takže pouštěli své neoblíbenější íránské hity jak nejhlasitěji to šlo. Spát ani číst si moc nešlo. Ale opět se ukázala ta pověstná íránská pohostinnost. Řidiči nám nabídli svůj čaj, který nám po celou cestu pravidelně dolévali, dostaly jsme oříšky a po setmění nakoupili ještě tradiční sladkosti, které se jí především během Ramadánu, a nabídli i nám.
Do Kášánu jsme dorazili ve 21:45. Vlastně jenom o 2 a půl hodiny později, než jsme tam měly být. Tedy, abych byla přesnější: Ve 21:45 jsme ještě rozhodně nebyly přímo v Kášánu. Z autobusu nás vyhodili uprostřed dálnice, ze které se sjíždělo na Kášán. V dohledu nebyla žádná autobusová zastávka a aplikace v okolí nenašla ani jeden Snapp. Byly jsme asi 10 kilomterů od Kashanu, takže pokud by to dobře šlo, pěšky bychom tam došly asi tak za 2 a půl hodiny obklopené absolutní tmou. I přesto, že jsme se v Íránu setkaly jen s hodnými Íránci, tohle jsme raději riskovat nechtěly.
Jedinou naší záchranou bylo zkusit si stopnout nějaké auto. Ze všech aut, která přijela pro ostatní vystupující ,,v Kášánu", tu zbylo už jen jedno. Vsadily jsme všechno na jednu kartu a běžely jsme přemluvit řidiče, aby nás vzal do centra města. Naštěstí se to povedlo! Byl to nějaký děda, který asi vezl domů vnuka. Ani jeden z nich neuměl pořádně anglicky, ale to, že chceme do Kášánu naštěstí pochopili. Auto nás vyhodilo v centru a protože řidič vypadal, že pořád na něco čeká, daly jsme mu za cestu 100 000 IRR. Podíval se na nás dost nevěřícně, natáhl ruku a řekl: ,,More." My pak ale měly už jenom velké bankovky, takže jsme se omluvily, že opravdu víc nemáme a řidič začal něco křičet. Raději jsme rychle vystoupily a šly jsme pryč. Tohle byl náš jediný negativní zážitek z Íránu.
V Kášánu jsem vybrala ubytování v Sana Hostelu - zase to byl nádherný hostel s wifi, měly jsme opět vlastní pokoj s vlastní koupelnou a ráno výbornou snídani. Zaplatily jsme 7,50 EUR za noc na osobu.
Sice jsme se hned od nerudného řidiče automobilu chtěly vydat přímou cestou do vybraného hostelu, ale po cestě jsme potkaly krásně nasvícenou mešitu Agha Bozorg, takže jsme se šly nejdřív podívat tam. Procházely jsme se tam a v tom nás oslovil Íránec, který šel zrovna náhodou kolem a jak už je v Íránu zvykem, ptal se nás, jak se nám v Íránu líbí. Daly jsme se do řeči o tom, že tohle je náš předposlední večer a že zítra (nebo tedy ve středu brzy ráno) už letíme domů. Z Íránce, který se nám představil jako Abbás, se nakonec vyklubal průvodce a taxikář, který nám nabídl, že nás příští večer odveze z Kášánu až na letiště v Teheránu jenom za 15 EUR obě dvě. Vyměnili jsme si tedy telefonní čísla a domluvili jsme se, že ano.
Tohle všechno se stalo během 5 minut. Jak se říká - všechno zlé je pro něco dobré. Kdybychom nepřijely takhle pozdě večer, asi bychom tam Abbáse nepotkaly a druhý den bychom musely hodně složitě hledat autobus do Teheránu a potom ještě přemýšlet, jak se z teheránského autobusáku dostaneme na letiště, které je od města 50 kilometrů daleko. Potkat Abbáse bylo to nejlepší, co se nám v Íránu stalo.
Od mešity Agha Bozorg to bylo do našeho Sana Hostelu už jen kousíček. Ubytovaly jsme se a šly jsme shánět něco k jídlu. Bohužel jsme nenašly žádnou restauraci, ale za to jsme objevily výborný kebab, takže jsme povečeřely tam. Jako dezert jsme si daly ještě točenou zmrzlinu a potom už jsme se vydaly zpátky do hostelu, abychom se do růžova vyspaly na náš poslední den v Íránu.
Úterý 14.5.2019, Kášán.
Den jsme jako již vlastně tradičně zahájily vynikající čtyřchodovou snídaní formou bufetu, která měla být jenom do půl desáté, ale jídlo tam nechali až do půl jedenácté, takže jsme se tentokrát mohly krmit opravdu dlouho. U snídaně jsme dávaly dohromady plán, co navštívíme v Kášánu. Chystaly jsme se na: mešitu Agha Bozorg ve dne, lázně sultána Amira Ahmada, tradiční domy z 18. století a kášánský bazaar, který prý patří k těm nejkrásnějším bazaarům v celém Íránu.
Kášán pro mě celkově byl velkým překvapením. V našem úplně prvním plánu cesty vlastně vůbec nefiguroval a až když jsme večer přijely do v Jazdu, řekly jsme si, že ho také přidáme na seznam, abychom toho z Íránu viděly co nejvíc. Dost mě překvapilo, jak málo bylo v Kášánu oproti jiným íránským městům turistů, když on toho měl přitom tolik co nabídnout!
První na seznamu zajímavých míst byla mešita Agha Bozorg, kterou jsme zároveň měly od našeho hostelu nejblíže. Tato mešita mě učarovala. Je to netypická mešita s dvorem ve spodním patře. Nikdy mě nenapadlo, že mešita může vypadat i takhle. Byla postavena na konci 18. století a díky své unikátní architektuře a symetrii se tehdy hned zařadila mezi nejkrásnější mešity na celém světě.
Dalším zajímavým místem byly lázně sultána Amira Ahmada. Komplex rozprostírající se na ploše kolem 1000 metrů čtverečních byl postaven v 16. století. Na konci 18. století pak proběhla jeho renovace, protože lázně byly poničeny zemětřesením. Od té doby vypadají lázně asi tak jako dnes. Při vstupu do lázní si rovnou můžete koupit hromadnou vstupenku do lázní a dvou tradičních domů z 18. století - Tabatabaei House a Abbasid House. Hromadná vstupenka vyjde na 450 000 IRR na osobu a určitě se vyplatí si ji koupit, pokud máte v plánu navštívit všechna tři místa.
Malý kousek od sultánových lázní jsou dva historické domy - Tabatabaei House a Abbasid House. Oba dva jsou z 18. století a postavily si je bohaté rodiny, podle kterých se teď domy jmenují. Domy vypadají docela podobně, oba tvoří obrovské komplexy několika nádvoří a desítek místností, každá místnost je vyzdobená do posledního detailu. Mě víc zaujal Tabatabaei House, který byl zdobenější a propracovanější než Abbasid. Zkoumáním všech těch drobných detailů by člověk kidně mohl strávit celý den.
Tabatabaei House. Celý komplex zabírá téměř 5000 čtverečních metrů, najdete v něm 40 pokojů, 4 nádvoří, 4 sklepy a 3 větrné věže.
Výzdoba celého panství je vyladěná do nejmenších detailů. Zrcadýlka jsou jednou z věcí, kterou Íránci na výzdobě prostě milují.
Když jsme skončily s prohlídkou tradičních domů byly dvě hodiny odpoledne a nám zbývalo navštívit ještě vyhlášený kášánský bazaar. Vydaly jsme se tam. Bohužel (nebo bohudík?) nám nedošlo, že je ještě moc brzy a protože je Ramadán, začne to na bazaaru žít až později odpoledne. Díky tomu, že tam kolem čtvrt na tři byly skoro všechny obchody ještě zavřené, mohly jsme si v klidu prohlédnout jedinečná zákoutí bazaaru, která se později zaplní lidmi i turisty. Malá ochutnávka bazaaru je níže.
V zavřeném bazaaru jsme strávily jenom chvíli. Přeci jen jsme si tam chtěly koupit i něco na památku a to se dá jenom v otevřených obchodech. Rozhodly jsme se tedy, že si sedneme někam do kavárny a dáme si tam chvíli kavárenského povalování. Vydaly jsme se tedy do kavárny Avgoon Experience Café. Je to další z historických domů Jazdu, ale tento slouží jako hotel. Pokud si ho chcete prohlédnout, můžete tak učinit právě díky této kavárně umístěné ve sklepních prostorech domu. Kavárna je tak hluboko v zemi, aby tam nebylo takové vedro.
Kavárna samozřejmě počítá s tím, že tam budou chodit turisté (i my jsme tam šly na doporučení Tripadvisoru), a tak jsou i její ceny poněkud evropštější než ty, na které jsme byly v Íránu zvyklé. Vlastně i menu působilo dost evropským dojmem. Za limču a malou svačinku jsem v kavárně zaplatila 275 000 IRR.
Zapomněla jsem se zmínit o tom, že staré město Kášánu vlastně vypadá velmi podobně jako staré město Jazdu.
Kavárnu jsme opustily v 17 hodin a vydaly jsme se podruhé do bazaaru. Teď už to tam pomalu začalo ožívat a my mohly konečně nasávat tu pravou atmosféru. Bazaar v Kášánu je opravdu nádherný, je neskutečně členitý a když jím procházíte, pořád objevujete něco nového. Skrz různé uličky se dá prý dokonce vylézt až na střechu. Podle Lonely Planet je bazaar v Kášánu jeden z nejkrásnějších bazaarů v celém Íránu. Věřte jim, je to pravda!
Na bazaaru jsme nakoupily všechno, co jsme potřebovaly. Já koupila obrovský pytel kůry skořice za 50 000 IRR a půl kila pistácií za 500 000 IRR. Domča si koupila krásný zdobený měděný tác za 1000 000 IRR. Zas to bylo neskutečně levné.
Na večeři jsme zašly do restaurace kousek od bazaaru a daly jsme si tam vynikající 3 chody: 2 předkrmy, jehněčí špíz, citronové kuřecí a dva druhy rýže. Jednu z nás tahle královská večeře vyšla na 550 000 IRR.
Po večeři jsme se vydaly čekat na Abbáse ke vchodu mešity Agha Bozorg, kde jsme měli ve 23 hodin domluvený sraz. Trochu jsme se bály, že Abbás třeba nepřijede a nechá nás tam, ale to bylo zbytečné. Abbás byl přesný jako hodinky a v jedenáct už jsme nastupovaly k němu do auta.
Cesta s ním patří k dalším z našich nezapomenutelných zážitků. Abbás uměl skvěle anglicky a protože cesta na letiště trvala celkem skoro 4 hodiny, probrali jsme snad úplně všechno. Abbás po cestě asi třikrát zastavil na čaj a jednou zastavil u nějaké prodejny sladkostí a dortů a tam nám koupil spoustu různých íránských zákusků. Říkal, že Íránci hrozně ujíždí na sladkém a když je Ramadám dávají si ho o to víc.
Abbás nám dokonce v půl druhé ráno udělal zastávku v posvátném íránském městě Qom, kde je obrovský posvátný pomník, který je večer nádherně nasvícený. Když je Ramadán, dvě hodiny ráno pro Íránce neznamenají žádný čas. To právě teprve všechno žije. Do chrámu v Qomu nás nejprve nechtěli pustit, protože jsme turistky a ty mají prý tato místa navštěvovat přes den a ne v noci, když je chrám plný lidí, kteří se modlí. Abbás se ale nevzdal, pohádal se se všemi, se kterými to šlo a nás nakonec asi po 15 minutách čekání opravdu pustili dovnitř.
Abbás nás vysadil na letišti v Teheránu, jak bylo domluveno, tedy někdy kolem 3:30 ráno. Za cestu jsme mu měly zaplatit 15 EUR takže něco kolem 2550 000 IRR, ale daly jsme mu všechno, co nám zbylo, takže nakonec za ten nezapomenutelný zážitek dostal 3101 000 IRR. S naším kurzem to tedy vycházelo na nějakých 18,20 EUR. Pokud se i vy chystáte do okolí Kášánu, telefon na Abbáse je 00 98 913 362 1639 a můžete ho kontaktovat třeba přes WhatsApp.
A tak skončilo naše íránské dobrodružství. Írán pro nás nebyl jenom o památkách, které jsme chtěly vidět, ale především o lidech, takže náš výlet vlastně nemohl skončit lépe. Už jsem to psala několikrát, ale musím to zopakovat ještě naposledy: Íránci jsou neskutečně pohostinní a milí lidé. Doufám, že to bylo cítit i z mého cestopisu a že se teď třeba právě díky tomu někdo z vás vydá právě do Íránu. Mně samotné návštěva této země velmi otevřela oči a moc si přeju, aby tohle nebylo naposled, co jsem tam byla.
A na závěr tu máte ještě několik íránských stropů, pod kterými ještě najdete celé naše vyúčtování.
Soupis našich nákladů
Tady naleznete seznam našich nákladů pro představu toho, kolik co v Íránu stojí. Všechny ceny jsou uvedené za jednu osobu. Taxíkem/Snappem jsme třeba jezdily ve dvou a každá z nás vždycky zaplatila půlku. Pokud vás zajímá ještě soupis důležitých aplikací, které jsme tam využívaly, podívejte se na konec mého druhého cestopisu: Írán - Jak se připravit na cestu (https://www.cestujlevne.com/cest...cestu-1131).
Jak už jsem psala výše, přímo na místě jsme si pro nás dvě rozměnily ve směnárně na celou dobu pobytu 100 EUR na 17000000 IRR. Kurz byl tedy 1 EUR = 170 000 IRR. Ubytování jsme pak většinou platily v EUR nebo USD.
- Povinné pojištění na letišti: 14 EUR
- Vízum (na letišti): 75 EUR + 1,5 USD administrativní poplatek
- Taxík z letiště na hotel: 15 EUR (zařízeno hotelem, NESMYSLNĚ DRAHÉ, 45 minut cesta, celkem nás to stálo 30 EUR za 2 lidi)
- Ubytování na první dvě noci (Sepand Hotel): 55 EUR (NEDOPORUČUJI, strašně drahé, snídaně za nic nestála)
- Směnárna - poplatek za výměnu peněz: 50 000 IRR
- 1 cesta metrem v Teheránu: 10 000 IRR
- Večeře Teherán - Kebab: 330 000 IRR
- Vstup Golestanský palác, Teherán: 5120 000 IRR
- Autobus Teherán -> Isfahán: 400 000 IRR (6 hodin cesty)
- Taxi na hostel v Isfahánu: 150 000 IRR
- Ubytování Isfahán (Mehr Isfahan Hostel): 6 USD (samostatný pokoj, sdílená koupelna, snídaně průměrná, celkově ubytování patřilo k těm slabším)
- 2 kopečky zmrzliny na ulici: 20 000 IRR
- Snapp z hostelu ke katedrále Vank: 35 000 IRR
- Vstup Katedrála Vank: 500 000 IRR
- Snapp z Katedrály Vank na autobusák: 60 000 IRR
- Autobus Isfahán -> Šíráz: 430 000 IRR (6,5 hodin cesty)
- Taxi z autobusáku do hostelu, Šíráz: 50 000 IRR
- Ubytování Šíráz (Niayesh Hotel): 5 EUR (bydlely jsme v dormu/sdílené ložnici, sdílená koupelna a záchod, vynikající a obrovská snídaně, výborná lokace hostelu, DOPORUČUJI)
- Večeře Šíráz: 350 000 IRR (kuře, rýže a bezedná konvička s čajem)
- Vstup Růžová mešita, Šíráz: 300 000 IRR
- Vstup Hrobka básníka Hafeze, Šíráz: 200 000 IRR
- Taxi Šíráz -> Persepolis a zpět: 250 000 IRR (celkem 120 km, řidič tam na nás 1,5 hodiny počkal a potom nás vzal zpátky)
- Vstup Persepolis: 200 000 IRR
- Autobus Šíráz -> Jazd: 425 000 IRR (6 hodin cesty)
- Ubytování Jazd (Friendly Hostel): 6 EUR (samostatný pokoj, vlastní koupelna i záchod, vynikající snídaně na střeše, pěkné umístění ve starém městě, DOPORUČUJI)
- Vstup do Dowlad Abad Garden, Jazd: 200 000 IRR
- Muzeum vody, Jazd: 200 000 IRR
- Chrám ohně, Jazd: 200 000 IRR
- Snapp od chrámu ohně na autobusák v Jazdu: 60 000 IRR
- Autobus Jazd -> Kášán: 325 000 IRR (Cesta měla trvat 4 hodiny, trvala 7 hodin. Stavělo to snad úplně všude. Nás vyhodili uprostřed dálnice asi 10km od Kášánu)
- Cesta místním stopnutým autem do centra Kášánu: 50 000 IRR
- Ubytování Kášán (Sana Hostel): 7,5 EUR (samostatný pokoj, vlastní koupelna i záchod, výborná snídaně, super umístění, DOPORUČUJI)
- Vstup do traditional houses, Kášán: 450 000 IRR (Jedna vstupenka na 3 místa: Tabatabaei House, Abbasian House, Sultan Amir Ahmad Bathhouse)
- Svačina a limča v kavárně (Avgoon Experience Café): 275 000 IRR
- Půl kila pistácií: 500 000 IRR
- Obrovský pytel skořice: 50 000 IRR
- Večeře Kášán: 515 000 IRR (večeře o 3 chodech, jedno z toho bylo skvělé jehněčí)
- Cesta taxíkem s Abbásem z Kášán na letiště do Teheránu: 1 550 500 IRR (Po cestě 3 zastávky na čaj, zastávka v chrámu v posvátném městě Quom v 1 hodinu ráno a ještě nám koupil nám spoustu sladkostí. Cesta dlouhá 4 hodiny, 210 km): 50 000 IRRu
Celkem:
177,50 EUR (= 4082,50 CZK) + 7.5 USD (= 150 CZK) + 13 315 500 IRR (= 1801,50 CZK)
Rovná se 6034 CZK za týden v Íránu bez letenky.
Za zpáteční letenku Praha -> Kyjev -> Teherán s Ukraine Airlines jsem zaplatila 2787 CZK.
Jak se ti cestopis líbil?
Magdaléna Křepelová procestovala 36 zemí světa světa, nejvíce Evropu a Asii. Na Cestujlevne.com se přidala před 7 lety a napsala pro tebe 2 úžasné cestopisy.
Zobrazit profil24 komentářů
Žádná otázka není hloupá ani špatná. Pokud známe odpověď, rádi se o ni podělíme.
Karin: Obecně s tímto přístupem nemám problém. Je dobré si všimnout, že i autorky v některých případech drsně přeplatily a nějakou adoraci přístupu "zdarma" tam nevidím.
Je samozřejmě otázka, zda by vše bylo tak bezproblémové, kdyby provozovaly i jiné aktivity než jen běžné chození po velkoměstech, nicméně to je už jiná rovina.
Karin: Obecně s tímto přístupem nemám problém. Je dobré si všimnout, že i autorky v některých případech drsně přeplatily a nějakou adoraci přístupu "zdarma" tam nevidím.
Je samozřejmě otázka, zda by vše bylo tak bezproblémové, kdyby provozovaly i jiné aktivity než jen běžné chození po velkoměstech, nicméně to je už jiná rovina.
Tak to napojím sem, ať to má kontinuitu :)
Z našeho průvodce:
Je nutné brát v potaz místní ustálený systém chování, zdvořilostí a postupů – tarof. Při placení za služby či zboží se můžete setkat s tím, že obchodník nebude chtít přijmout peníze. Je třeba na zaplacení trvat, i když bude tvrdit, že je to dárek, že „to nic není“, vytrvejte. Poté, co třikrát odmítnete a budete trvat na zaplacení, bude vyslovena cena a může začít skutečné jednání a smlouvání o výsledné ceně.
... sorry jako, ale kdo si tohle nezjistí a neví předem, tak česká nátura prostě jasně zavelí – Ber a drž hubu dokud dává :))) Já o tomhle třeba vůbec nevěděl a říkám si, jestli takhle zásadní informaci třeba nevypíchnout.
Do Íránu jsem se ještě nechystal, takže nevím, jestli bych k tomu došel a přečetl si to. A tímhle komentářem nereaguji na obsah cestopisu ani Magdu, jen na vlákno komentářů a tarofu co se tu řeší.
Tak to napojím sem, ať to má kontinuitu :)
Z našeho průvodce:
Je nutné brát v potaz místní ustálený systém chování, zdvořilostí a postupů – tarof. Při placení za služby či zboží se můžete setkat s tím, že obchodník nebude chtít přijmout peníze. Je třeba na zaplacení trvat, i když bude tvrdit, že je to dárek, že „to nic není“, vytrvejte. Poté, co třikrát odmítnete a budete trvat na zaplacení, bude vyslovena cena a může začít skutečné jednání a smlouvání o výsledné ceně.
... sorry jako, ale kdo si tohle nezjistí a neví předem, tak česká nátura prostě jasně zavelí – Ber a drž hubu dokud dává :))) Já o tomhle třeba vůbec nevěděl a říkám si, jestli takhle zásadní informaci třeba nevypíchnout.
Do Íránu jsem se ještě nechystal, takže nevím, jestli bych k tomu došel a přečetl si to. A tímhle komentářem nereaguji na obsah cestopisu ani Magdu, jen na vlákno komentářů a tarofu co se tu řeší.
No a teď si to představ v supermarketu, když máš ve vozíku třeba 80 položek. To pak strávíš dohadováním o ceně celý den...to je fakt lepší přijmout vše hned na začátku jako dárek a jít si vychutnat koktejl na pláž...
No a teď si to představ v supermarketu, když máš ve vozíku třeba 80 položek. To pak strávíš dohadováním o ceně celý den...to je fakt lepší přijmout vše hned na začátku jako dárek a jít si vychutnat koktejl na pláž...
Je to zvláštní, ale mě osobně se cestopis moc nelíbil a nezaujal mě. Nejvíce mi čtení kazilo neustále časté zdarma či po nás nic nechtěli. Jedna věc je pohostinnost lidí, ale druhá věc dát jim alespoň menší částkou najevo, že si té jejich pohostinnosti vážíte. Neříkám, že za jejich pohostinnost každý čeká na peníze, ale určitě by byl za pár korun rád. Možná by občas nebylo na škodu si trochu víc zjistit o jejich životech, poměrech, mzdách. Pro Vás se tam zdá být levno, ale pro ně je tam draho, pracují za velmi nízké mzdy. Jsem Tunisanka takže vím o čem mluvím, nehledě na to, že jsem sama navštívila více arabských zemí. Takže mohu říci, že ačkoliv všechny tyto národnosti umí být přátelský, pohostinný, nahodit úsměv, poradit Vám, pomoci, doprovodit Vás, tak upřímně řeknu, že většina by byla ráda za jakoukoliv korunu, i když náhodí úsměv, sami si neřeknou, ale věřte, že v duchu doufají, mnohdy ti co takto pomáhají je to i jejich jediný výdělek, jen o tom nevíte. Takže opravdu pro další cestovatele z tohoto si moc neberte příklad a i kdyby jste každému na té cestě dali jen pouhou desetikorunu věřte, že tím je neurazíte, ale potěšíte. Pokud si to dotyčný nevezme fajn, ale nemyslím si, že tu jejich pohostinnost a dobrosrdečnost v takové míře je dobré využívat. Takže mě celkem hodně zklamalo v článku časté zdarma, nic nechtějí nebo když děda chtěl za odvoz nějakou korunu tak hned píšete o tom, jako jediný negativní zážitek. Napadlo Vás třeba to, že ten děda prostě nemá peníze a byl by rád aspoň za spotřebu benzínu? Co na to říct? Prostě Češi a pak se na Vás v těchto zemích tak dívají, vědí když je český turista tak z toho nemají nic, kdežto, když je to němec tak z toho mají. Prostě ten rozdíl dávají češi sami najevo. Kdyby se někdo divil, že píšu normálně česky, chodila jsem tu do školy. Jinak fotky z cest pěkné.
Je to zvláštní, ale mě osobně se cestopis moc nelíbil a nezaujal mě. Nejvíce mi čtení kazilo neustále časté zdarma či po nás nic nechtěli. Jedna věc je pohostinnost lidí, ale druhá věc dát jim alespoň menší částkou najevo, že si té jejich pohostinnosti vážíte. Neříkám, že za jejich pohostinnost každý čeká na peníze, ale určitě by byl za pár korun rád. Možná by občas nebylo na škodu si trochu víc zjistit o jejich životech, poměrech, mzdách. Pro Vás se tam zdá být levno, ale pro ně je tam draho, pracují za velmi nízké mzdy. Jsem Tunisanka takže vím o čem mluvím, nehledě na to, že jsem sama navštívila více arabských zemí. Takže mohu říci, že ačkoliv všechny tyto národnosti umí být přátelský, pohostinný, nahodit úsměv, poradit Vám, pomoci, doprovodit Vás, tak upřímně řeknu, že většina by byla ráda za jakoukoliv korunu, i když náhodí úsměv, sami si neřeknou, ale věřte, že v duchu doufají, mnohdy ti co takto pomáhají je to i jejich jediný výdělek, jen o tom nevíte. Takže opravdu pro další cestovatele z tohoto si moc neberte příklad a i kdyby jste každému na té cestě dali jen pouhou desetikorunu věřte, že tím je neurazíte, ale potěšíte. Pokud si to dotyčný nevezme fajn, ale nemyslím si, že tu jejich pohostinnost a dobrosrdečnost v takové míře je dobré využívat. Takže mě celkem hodně zklamalo v článku časté zdarma, nic nechtějí nebo když děda chtěl za odvoz nějakou korunu tak hned píšete o tom, jako jediný negativní zážitek. Napadlo Vás třeba to, že ten děda prostě nemá peníze a byl by rád aspoň za spotřebu benzínu? Co na to říct? Prostě Češi a pak se na Vás v těchto zemích tak dívají, vědí když je český turista tak z toho nemají nic, kdežto, když je to němec tak z toho mají. Prostě ten rozdíl dávají češi sami najevo. Kdyby se někdo divil, že píšu normálně česky, chodila jsem tu do školy. Jinak fotky z cest pěkné.
Já s hodnocením cestopisu od Karin rozhodně nesouhlasím a doporučoval bych přitakávačům, aby si to nejdřív přečetli (zvlášť Beátě, než bude psát trapné moralitní kecy). Jednak je cestopis pěkně napsaný se spoustou informací a pěkných fotek a hlavně tam není "časté zdarma či po nás nic nechtěli". Zdarma je tam snad jen, že v Persepolis je zdarma uložení batohu a WC (v ceně vstupného, tj. nic neobvyklého, nemuselo to být zmíněno, ale není důvod zmínku kritizovat). Paní v Teheránu, která poradila s dopravou a koupila lístky v hodnotě 2x3 Kč, jistě byla ráda, že si mohla popovídat s cizinci a byla by spíš překvapená, kdyby jí za pomoc vnucovaly pár korun (mohly to zkusit, ale podle mě by jí to bylo nepříjemné a zkazilo jí radost, více k tomu úryvek z článku na lidovky.cz níže).
Podobně to nejspíš bylo u průvodců v mešitách, kde byli kromě výše uvedeného rádi, že se mohou s cizinci podělit o svou víru (to většina Čechů nepochopí). Babičku, která zajistila průvodce, už neviděli a rozdávání sladkých řezů před nejposvátnějším místem v Šírazu, bylo asi nějaké specifikum (mohly zkusit dát peníze, ale asi by si je paní nevzala). Pozvání na čaj od prodejců koberců je součást jejich prodejní strategie. Ti jsou rádi, že jim člověk dá vůbec šanci navázat kontakt a asi by z nabídky platby za čaj byli v šoku. Další případy "zdarma či nic nechtěli" tam asi už nejsou.
Ohledně toho dědy - ten na benzín dostal několikanásobně (za 100000 by si mohl koupit loni 10 litrů, jeli 10 km, které by on jel tak jako tak). Myslím, že většina lidí by mu nedala v této situaci navíc velkou bankovku:
"Z autobusu nás vyhodili uprostřed dálnice, ze které se sjíždělo na Kášán. V dohledu nebyla žádná autobusová zastávka a aplikace v okolí nenašla ani jeden Snapp. Byly jsme asi 10 kilomterů od Kashanu, takže pokud by to dobře šlo, pěšky bychom tam došly asi tak za 2 a půl hodiny obklopené absolutní tmou. I přesto, že jsme se v Íránu setkaly jen s hodnými Íránci, tohle jsme raději riskovat nechtěly.
Jedinou naší záchranou bylo zkusit si stopnout nějaké auto. Ze všech aut, která přijela pro ostatní vystupující ,,v Kášánu", tu zbylo už jen jedno. Vsadily jsme všechno na jednu kartu a běžely jsme přemluvit řidiče, aby nás vzal do centra města. Naštěstí se to povedlo! Byl to nějaký děda, který asi vezl domů vnuka. Ani jeden z nich neuměl pořádně anglicky, ale to, že chceme do Kášánu naštěstí pochopili. Auto nás vyhodilo v centru a protože řidič vypadal, že pořád na něco čeká, daly jsme mu za cestu 100 000 IRR. Podíval se na nás dost nevěřícně, natáhl ruku a řekl: ,,More." My pak ale měly už jenom velké bankovky, takže jsme se omluvily, že opravdu víc nemáme a řidič začal něco křičet. Raději jsme rychle vystoupily a šly jsme pryč. Tohle byl náš jediný negativní zážitek z Íránu."
Ani jeden z těchto případů (max. ty sladké řezy) a ani další zážitky nesouvisí s taarof. V Íránu jsem nebyl, ale přečetl jsem si různé články, jak to s taarof funguje. Jde tam o to, že se čeká od druhého 2-3x odmítnutí určitého typu nabídky. Nebo že obchodník či taxikář nejdřív odmítá přijmout dohodnuté peníze za zboží či službu, ale zákazník musí 3x trvat na tom, že zaplatí. Platba za čaj či malé pohoštění se dle taarof určitě neočekává a předpokládám, že by se hostitel spíš cítil trapně a mohlo by ho to urazit.
Zde je čtení od Češky žijící v Íránu:
Taarof ale platí spíše pro vztahy mezi Íránci a pokud mezi nimi žijete, postupně se naučíte rozlišovat, kdy to taarof je a kdy není. Pokud něco nabídnou cizincům, většinou to vážně myslí. Íránci turisty odchytávají na ulicích, protože jsou tak vzácní a snaží se jim všemožně pomoci a vyhovět. Když se ocitnete v nesnázích, nikde jinde na světě vám tak pohotově nepomůžou, jako v Íránu. Proto se internet hemží barvitými historkami cestovatelů, kteří se ocitli u íránských rodin. Hostit doma cizince je totiž vysoce prestižní a oblíbená záležitost. Akorát za ni musíte zaplatit nepatrnou daň a tou je pózování pro desítky fotek se všemi sousedy, přáteli a rodinnými příslušníky, které hostitel bleskově svolá do svého domu. Kdo to vydrží, odměnou mu bude vynikající jídlo a společnost jedněch z nejpřátelštějších a nejpohostinnějších lidí pod sluncem. Zdroj: https://suto.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=451967
Nebo tady od cestovatele:
Těch příhod s pověstnou íránskou pohostinností mám opravdu hodně a při každé návštěvě přibývají další. Íránci jsou velice zdvořilí a můžeme se toho od nich hodně naučit, např. i to, jak je pro ně důležité být dobrý člověk, který umí pohostit druhé a rozdělit se. Projevuje se to třeba i v autobusech, kdy za mě třeba nějaký pán zaplatil jízdné a pozval k sobě domů na oběd. Člověk si přijde trochu nejapně a brání se všemi silami, celý autobus včetně řidiče mě však okamžitě převálcoval. Jednou v Kurdistánu si ode mě dokonce nevzali jízdné za celou skupinku, kterou jsem tam prováděl, s tím, že jsme jejich hosti.
Někde vám dají i slevu z běžné ceny jenom proto, že jste cizinec. Kde jinde se vám stane, že cizinec platí méně než místní? Neplatí to samozřejmě vždy a je třeba vždy pamatovat na tzv. taarof, což je jakýsi kodex, týkající se právě pohostinnosti. Když vám někdo něco nabídne, musíte alespoň třikrát odmítnout a přijmout nabídku, až když dotyčný opravdu dlouho naléhá. Zdroj: https://www.lidovky.cz/cestovani...uality_ape
Jinak určitě nejde zevšeobecňovat zvyklosti v této oblasti na celý svět. Írán je dost specifický, ale odlišné jsou asi i země Afriky (zvlášť sever), pokud jsou místní zvyklí na turisty a jimi zkažení. To je pak samý otravný heloumajfrend a rozdávání peněz za rady dospělým a bonbónů dětem spíš místní zkazí. Mnozí rodiče v těchto zemích ani nechtějí, aby turisti dětem něco dávali, protože ty se naučí, že stačí jen žebrat. Většinu lidí v oblastech, kde neznají moc turisty (max. zavítá občas nějaký cestovatel), ani nenapadne, že by měli chtít nějaké peníze za radu nebo za pozvání na čaj a menší pohoštění a i když jsou velmi chudí, peníze odmítnou. Pro ně je větší odměnou, že mohli pomoci cizincovi a setkání je pro ně zážitek.
Já s hodnocením cestopisu od Karin rozhodně nesouhlasím a doporučoval bych přitakávačům, aby si to nejdřív přečetli (zvlášť Beátě, než bude psát trapné moralitní kecy). Jednak je cestopis pěkně napsaný se spoustou informací a pěkných fotek a hlavně tam není "časté zdarma či po nás nic nechtěli". Zdarma je tam snad jen, že v Persepolis je zdarma uložení batohu a WC (v ceně vstupného, tj. nic neobvyklého, nemuselo to být zmíněno, ale není důvod zmínku kritizovat). Paní v Teheránu, která poradila s dopravou a koupila lístky v hodnotě 2x3 Kč, jistě byla ráda, že si mohla popovídat s cizinci a byla by spíš překvapená, kdyby jí za pomoc vnucovaly pár korun (mohly to zkusit, ale podle mě by jí to bylo nepříjemné a zkazilo jí radost, více k tomu úryvek z článku na lidovky.cz níže).
Podobně to nejspíš bylo u průvodců v mešitách, kde byli kromě výše uvedeného rádi, že se mohou s cizinci podělit o svou víru (to většina Čechů nepochopí). Babičku, která zajistila průvodce, už neviděli a rozdávání sladkých řezů před nejposvátnějším místem v Šírazu, bylo asi nějaké specifikum (mohly zkusit dát peníze, ale asi by si je paní nevzala). Pozvání na čaj od prodejců koberců je součást jejich prodejní strategie. Ti jsou rádi, že jim člověk dá vůbec šanci navázat kontakt a asi by z nabídky platby za čaj byli v šoku. Další případy "zdarma či nic nechtěli" tam asi už nejsou.
Ohledně toho dědy - ten na benzín dostal několikanásobně (za 100000 by si mohl koupit loni 10 litrů, jeli 10 km, které by on jel tak jako tak). Myslím, že většina lidí by mu nedala v této situaci navíc velkou bankovku:
"Z autobusu nás vyhodili uprostřed dálnice, ze které se sjíždělo na Kášán. V dohledu nebyla žádná autobusová zastávka a aplikace v okolí nenašla ani jeden Snapp. Byly jsme asi 10 kilomterů od Kashanu, takže pokud by to dobře šlo, pěšky bychom tam došly asi tak za 2 a půl hodiny obklopené absolutní tmou. I přesto, že jsme se v Íránu setkaly jen s hodnými Íránci, tohle jsme raději riskovat nechtěly.
Jedinou naší záchranou bylo zkusit si stopnout nějaké auto. Ze všech aut, která přijela pro ostatní vystupující ,,v Kášánu", tu zbylo už jen jedno. Vsadily jsme všechno na jednu kartu a běžely jsme přemluvit řidiče, aby nás vzal do centra města. Naštěstí se to povedlo! Byl to nějaký děda, který asi vezl domů vnuka. Ani jeden z nich neuměl pořádně anglicky, ale to, že chceme do Kášánu naštěstí pochopili. Auto nás vyhodilo v centru a protože řidič vypadal, že pořád na něco čeká, daly jsme mu za cestu 100 000 IRR. Podíval se na nás dost nevěřícně, natáhl ruku a řekl: ,,More." My pak ale měly už jenom velké bankovky, takže jsme se omluvily, že opravdu víc nemáme a řidič začal něco křičet. Raději jsme rychle vystoupily a šly jsme pryč. Tohle byl náš jediný negativní zážitek z Íránu."
Ani jeden z těchto případů (max. ty sladké řezy) a ani další zážitky nesouvisí s taarof. V Íránu jsem nebyl, ale přečetl jsem si různé články, jak to s taarof funguje. Jde tam o to, že se čeká od druhého 2-3x odmítnutí určitého typu nabídky. Nebo že obchodník či taxikář nejdřív odmítá přijmout dohodnuté peníze za zboží či službu, ale zákazník musí 3x trvat na tom, že zaplatí. Platba za čaj či malé pohoštění se dle taarof určitě neočekává a předpokládám, že by se hostitel spíš cítil trapně a mohlo by ho to urazit.
Zde je čtení od Češky žijící v Íránu:
Taarof ale platí spíše pro vztahy mezi Íránci a pokud mezi nimi žijete, postupně se naučíte rozlišovat, kdy to taarof je a kdy není. Pokud něco nabídnou cizincům, většinou to vážně myslí. Íránci turisty odchytávají na ulicích, protože jsou tak vzácní a snaží se jim všemožně pomoci a vyhovět. Když se ocitnete v nesnázích, nikde jinde na světě vám tak pohotově nepomůžou, jako v Íránu. Proto se internet hemží barvitými historkami cestovatelů, kteří se ocitli u íránských rodin. Hostit doma cizince je totiž vysoce prestižní a oblíbená záležitost. Akorát za ni musíte zaplatit nepatrnou daň a tou je pózování pro desítky fotek se všemi sousedy, přáteli a rodinnými příslušníky, které hostitel bleskově svolá do svého domu. Kdo to vydrží, odměnou mu bude vynikající jídlo a společnost jedněch z nejpřátelštějších a nejpohostinnějších lidí pod sluncem. Zdroj: https://suto.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=451967
Nebo tady od cestovatele:
Těch příhod s pověstnou íránskou pohostinností mám opravdu hodně a při každé návštěvě přibývají další. Íránci jsou velice zdvořilí a můžeme se toho od nich hodně naučit, např. i to, jak je pro ně důležité být dobrý člověk, který umí pohostit druhé a rozdělit se. Projevuje se to třeba i v autobusech, kdy za mě třeba nějaký pán zaplatil jízdné a pozval k sobě domů na oběd. Člověk si přijde trochu nejapně a brání se všemi silami, celý autobus včetně řidiče mě však okamžitě převálcoval. Jednou v Kurdistánu si ode mě dokonce nevzali jízdné za celou skupinku, kterou jsem tam prováděl, s tím, že jsme jejich hosti.
Někde vám dají i slevu z běžné ceny jenom proto, že jste cizinec. Kde jinde se vám stane, že cizinec platí méně než místní? Neplatí to samozřejmě vždy a je třeba vždy pamatovat na tzv. taarof, což je jakýsi kodex, týkající se právě pohostinnosti. Když vám někdo něco nabídne, musíte alespoň třikrát odmítnout a přijmout nabídku, až když dotyčný opravdu dlouho naléhá. Zdroj: https://www.lidovky.cz/cestovani...uality_ape
Jinak určitě nejde zevšeobecňovat zvyklosti v této oblasti na celý svět. Írán je dost specifický, ale odlišné jsou asi i země Afriky (zvlášť sever), pokud jsou místní zvyklí na turisty a jimi zkažení. To je pak samý otravný heloumajfrend a rozdávání peněz za rady dospělým a bonbónů dětem spíš místní zkazí. Mnozí rodiče v těchto zemích ani nechtějí, aby turisti dětem něco dávali, protože ty se naučí, že stačí jen žebrat. Většinu lidí v oblastech, kde neznají moc turisty (max. zavítá občas nějaký cestovatel), ani nenapadne, že by měli chtít nějaké peníze za radu nebo za pozvání na čaj a menší pohoštění a i když jsou velmi chudí, peníze odmítnou. Pro ně je větší odměnou, že mohli pomoci cizincovi a setkání je pro ně zážitek.
Libor_S: Silvia Šuto nežije v Íránu, ale v Praze, kde se svým íránským manželem provozuje perskou restauraci, pokud se nemýlím jedinou toho druhu v ČR. Napsala také perfektní učebnici perštiny v češtině „Současná hovorová perština i pro samouky“, kterou doporučuji všemi deseti.
K ta'arof: Není úplně pravda,že Íránci nebudou v komunikaci s Vámi používat ta'arof, ikdyž asi ne to lik, jako kdybyste byli místní. Neexistuje žádné 100% pravidlo jak ta'arof rozpoznat, ale u obchodníků se doporučuje trvat na platbě alespoň 2-3x po jejich odmítnutí, v běžném kontaktu s Íránci pak dát na vlastní rozum a sám vyhodnotit, co by už pro Íránce byl nepřiměřený finanční nebo časový náklad. Asi by nebylo úplně košer být někam pozvaný a tam týden zadarmo bydlet a vyžírat ledničku, ikdyž absolutně nepochybuju o tom, že by to pro Vás spousta Íránců bez mrknutí oka udělala a nic za to neočekávala.
Libor_S: Silvia Šuto nežije v Íránu, ale v Praze, kde se svým íránským manželem provozuje perskou restauraci, pokud se nemýlím jedinou toho druhu v ČR. Napsala také perfektní učebnici perštiny v češtině „Současná hovorová perština i pro samouky“, kterou doporučuji všemi deseti.
K ta'arof: Není úplně pravda,že Íránci nebudou v komunikaci s Vámi používat ta'arof, ikdyž asi ne to lik, jako kdybyste byli místní. Neexistuje žádné 100% pravidlo jak ta'arof rozpoznat, ale u obchodníků se doporučuje trvat na platbě alespoň 2-3x po jejich odmítnutí, v běžném kontaktu s Íránci pak dát na vlastní rozum a sám vyhodnotit, co by už pro Íránce byl nepřiměřený finanční nebo časový náklad. Asi by nebylo úplně košer být někam pozvaný a tam týden zadarmo bydlet a vyžírat ledničku, ikdyž absolutně nepochybuju o tom, že by to pro Vás spousta Íránců bez mrknutí oka udělala a nic za to neočekávala.
@p.jaros: Díky za upřesnění. Silvia Šuto v tom článku píše, že většinou to vážně myslí, takže jste v souladu. Taky jsem četl jiný článek, který začínal tím, jak cizinec nezkušený s taarof nejdřív těžce usmlouval s taxikářem nižší cenu a ten pak peníze odmítl, ale cizinec nevěděl, že na tom má trvat 3x (dozvěděl se od místních až pak). Z toho je vidět, že někdy to použijí.
Dát na vlastní rozum je jasné. Měla by se v nějakém případě nabídnout drobná částka Íráncům za jejich pomoc nebo pohoštění tak, aby to pro ně bylo akceptovatelné? Potěší je to, i když je jasné, že to spíš odmítnou? Nehrozí, že je to trošku urazí? Co při ubytování na 1 noc s jídlem?
@p.jaros: Díky za upřesnění. Silvia Šuto v tom článku píše, že většinou to vážně myslí, takže jste v souladu. Taky jsem četl jiný článek, který začínal tím, jak cizinec nezkušený s taarof nejdřív těžce usmlouval s taxikářem nižší cenu a ten pak peníze odmítl, ale cizinec nevěděl, že na tom má trvat 3x (dozvěděl se od místních až pak). Z toho je vidět, že někdy to použijí.
Dát na vlastní rozum je jasné. Měla by se v nějakém případě nabídnout drobná částka Íráncům za jejich pomoc nebo pohoštění tak, aby to pro ně bylo akceptovatelné? Potěší je to, i když je jasné, že to spíš odmítnou? Nehrozí, že je to trošku urazí? Co při ubytování na 1 noc s jídlem?
@Libor_S: Peníze dávat určitě, když vám někdo pomůže s nákupem a zaplatí za věc, která je určena výhradně pro Vás (zde mě napadá např. nákup jízdenek, vnitrostátních letenek) a trvat na tom, ikdyž budou odmítat. Při pozvání domů se pak sluší přinést nějaké občervstvení, třeba oříšky nebo nějaké sladkosti, na které jsou tam ujetí. Osobně se mi taky osvědčil nákup suvenýrů ve formě magnetek z Česka, které jsem dával, když mi někdo pomohl nebo když jsem se s někým více seznámil, to bylo ceněné zboží.
Na druhou stranu přiznávám, že v kultuře, kde platí, že host je dar od Boha je občas složité se revanšovat a tak jsem někdy musel přicházet s takovými konstrukcemi, jako že by mi udělalo radost taky ostatní pozvat a zaplatit za ně a to jsem mé hostitele nebo kamarády ještě musel pomalu prosit :-D (situace, kdy jsem byl s těmi samými lidmi asi potřetí v restauraci a ti vůbec nepřipouštěli možnost, že bych mohl zaplatit byť jen za sebe)
@Libor_S: Peníze dávat určitě, když vám někdo pomůže s nákupem a zaplatí za věc, která je určena výhradně pro Vás (zde mě napadá např. nákup jízdenek, vnitrostátních letenek) a trvat na tom, ikdyž budou odmítat. Při pozvání domů se pak sluší přinést nějaké občervstvení, třeba oříšky nebo nějaké sladkosti, na které jsou tam ujetí. Osobně se mi taky osvědčil nákup suvenýrů ve formě magnetek z Česka, které jsem dával, když mi někdo pomohl nebo když jsem se s někým více seznámil, to bylo ceněné zboží.
Na druhou stranu přiznávám, že v kultuře, kde platí, že host je dar od Boha je občas složité se revanšovat a tak jsem někdy musel přicházet s takovými konstrukcemi, jako že by mi udělalo radost taky ostatní pozvat a zaplatit za ně a to jsem mé hostitele nebo kamarády ještě musel pomalu prosit :-D (situace, kdy jsem byl s těmi samými lidmi asi potřetí v restauraci a ti vůbec nepřipouštěli možnost, že bych mohl zaplatit byť jen za sebe)
Tak som si na zaklade komentaru od Karin precitala cely cestopis a vobec z toho nemam taky dojem. Niektore veci mi prisli divne, ako napr. preco sa necham druhykrat pozvat predavacom kobercov na caj ked ziadny koberec nechcem. Ale inak som nemala dojem, ze by nejak zneuzivali miestnu pohostinnost.
Tak som si na zaklade komentaru od Karin precitala cely cestopis a vobec z toho nemam taky dojem. Niektore veci mi prisli divne, ako napr. preco sa necham druhykrat pozvat predavacom kobercov na caj ked ziadny koberec nechcem. Ale inak som nemala dojem, ze by nejak zneuzivali miestnu pohostinnost.
Tak to jsem se tam setkal asi s nějakou zvrácenou formou taarofu, kdy ne, že by nechtěli zaplatit, ale rovnou na první dobrou řekli třeba desetinásobnou cenu, případně když jsem jim zaplatil tak furt chtěli víc a víc a pak byli strašně nasraný, když už jsem je poslal do prdele, něco jako chlap co je vezl v Kašanu. Později už jsem tvrdě smlouval a s první cenou už jsem je posílal do prdele rovnou, což ale způsobilo ještě větší nasrání jejich i mé. Setkal jsem se tam i z názory, že bych měl platit tolik co doma (blbec si myslel že jsem z Německa a měl bych mu vysolit 2 eura za kilometr v rozpadlým Moskviči, to sotva).Obyčejní lidé na ulici se opravdu snaží poradit nebo pomoci nezištně, jsou rádi, že k nim vůbec někdo jezdí a chtějí si povídat. Není to hellomyfriend styl a pak dej prachy na nemocný děti v Africe.
Lidé, co se neživí prodejem nebo službama jsou tam opravdu zlatí, vždy nám někdo pomohl. Ale pokud jsem já chtěl od někoho něco koupit nebo nějakou službu, tak bohužel s tolika scamy jsem se v takovém množství nesetkal ani ve vyhlášených scam zemích JV Asie. Spousta místních byla hodně zklamaná když nás někdo podvedl, někteří nás dokonce donutili se tam vrátit a dokrve se nimi pohádali aby nám vrátili peníze.
Průvodci na svatých místech rozhodně žádné peníze nechtějí a ani nepřijmou, jsou placeni režimem a je to součást propagandy vůči turistům. Pravděpodobně dostanete nějaké letáky nebo dávku chváli na režim.
Tak to jsem se tam setkal asi s nějakou zvrácenou formou taarofu, kdy ne, že by nechtěli zaplatit, ale rovnou na první dobrou řekli třeba desetinásobnou cenu, případně když jsem jim zaplatil tak furt chtěli víc a víc a pak byli strašně nasraný, když už jsem je poslal do prdele, něco jako chlap co je vezl v Kašanu. Později už jsem tvrdě smlouval a s první cenou už jsem je posílal do prdele rovnou, což ale způsobilo ještě větší nasrání jejich i mé. Setkal jsem se tam i z názory, že bych měl platit tolik co doma (blbec si myslel že jsem z Německa a měl bych mu vysolit 2 eura za kilometr v rozpadlým Moskviči, to sotva).Obyčejní lidé na ulici se opravdu snaží poradit nebo pomoci nezištně, jsou rádi, že k nim vůbec někdo jezdí a chtějí si povídat. Není to hellomyfriend styl a pak dej prachy na nemocný děti v Africe.
Lidé, co se neživí prodejem nebo službama jsou tam opravdu zlatí, vždy nám někdo pomohl. Ale pokud jsem já chtěl od někoho něco koupit nebo nějakou službu, tak bohužel s tolika scamy jsem se v takovém množství nesetkal ani ve vyhlášených scam zemích JV Asie. Spousta místních byla hodně zklamaná když nás někdo podvedl, někteří nás dokonce donutili se tam vrátit a dokrve se nimi pohádali aby nám vrátili peníze.
Průvodci na svatých místech rozhodně žádné peníze nechtějí a ani nepřijmou, jsou placeni režimem a je to součást propagandy vůči turistům. Pravděpodobně dostanete nějaké letáky nebo dávku chváli na režim.
Neberte to, prosím, hned od začátku tak negativně. :-) O tom, že existuje něco jako tarof, jsme věděly. Dokonce s tou první paní, co nám koupila lístky do metra, jsme se o tom i bavily a ptaly jsme se, jak to funguje. Paní nám řekla, že jako turistky nás to vůbec nemusí zajímat, protože turisté jsou u nich velice vážení a že by po nás stejně nikdo nic nechtěl.
Paní, která rozdávala sladkosti před tím posvátným místem v Šírazu je nerozdávala jenom nám, ale úplně všem, co šli okolo. Přišla tam, rozbalila "bonboniéru" a rozdávala opravdu úplně všem. Íránci chodili kolem, prostě si vzali, poděkovali a šli dál. Jak nás tam paní viděla stát, otočila se k nám a nabídla i nám. Rozhodně to nebylo tak, že bychom se k ní začaly hrnout, protože rozdávala něco zdarma. Naopak jsme se tam na sebe snažily spíš neupozorňovat, protože jsme nevěděly, co se bude dít.
A jak už napsal výše @Libor_S, nabízení čaje je zdarma, je obchodní strategie prodejců koberců. Prvního obchodníka s koberci jsme se opravdu ptaly minimálně 3x, jestli mu nemáme nechat aspoň něco za čaj. Vysvětlil nám, že opravdu nic nechce a že právě prodejci koberců tohle dělají často. Toho druhého, u kterého jsme byly, jsme se tedy už neptaly.
Řidič, který nás vzal do Kášánu nám ani při nástupu do auta ani při vystupování z auta nenaznačil, že by po nás nějaké peníze chtěl. Ale my už jsme se v autě domluvily, že mu aspoň něco málo dáme. Z auta jsme vystoupily a Domča mu podala bankovku do okýnka bez toho, aby se na ni on předtím ptal. Chtěly jsme mu dát víc, ale jak už jsem psala, neměly jsme jiné menší bankovky. Když jsme mu peníze daly a on na nás začal to své ,,more", bylo nám to fakt nepříjemné a v ten moment jsme mu opravdu víc dát nechtěly. Navíc ten řidič by do Kášánu stejně jel tak nebo tak...
Jasně, přiznávám, že jsme se snažily ušetřit a své peníze jsme se snažily vyloženě nerozhazovat. V Íránu to pro nás, holky z Evropy, bylo opravdu směsně levné, ale to neznamená, že jim budu sypat peníze, protože u nás by to všechno stálo mnohem víc a navíc jsem turistka, od které se očekává, že peníze má. Tohle není můj styl. Snažila jsem se to držet v rozumné hladině.
Neberte to, prosím, hned od začátku tak negativně. :-) O tom, že existuje něco jako tarof, jsme věděly. Dokonce s tou první paní, co nám koupila lístky do metra, jsme se o tom i bavily a ptaly jsme se, jak to funguje. Paní nám řekla, že jako turistky nás to vůbec nemusí zajímat, protože turisté jsou u nich velice vážení a že by po nás stejně nikdo nic nechtěl.
Paní, která rozdávala sladkosti před tím posvátným místem v Šírazu je nerozdávala jenom nám, ale úplně všem, co šli okolo. Přišla tam, rozbalila "bonboniéru" a rozdávala opravdu úplně všem. Íránci chodili kolem, prostě si vzali, poděkovali a šli dál. Jak nás tam paní viděla stát, otočila se k nám a nabídla i nám. Rozhodně to nebylo tak, že bychom se k ní začaly hrnout, protože rozdávala něco zdarma. Naopak jsme se tam na sebe snažily spíš neupozorňovat, protože jsme nevěděly, co se bude dít.
A jak už napsal výše @Libor_S, nabízení čaje je zdarma, je obchodní strategie prodejců koberců. Prvního obchodníka s koberci jsme se opravdu ptaly minimálně 3x, jestli mu nemáme nechat aspoň něco za čaj. Vysvětlil nám, že opravdu nic nechce a že právě prodejci koberců tohle dělají často. Toho druhého, u kterého jsme byly, jsme se tedy už neptaly.
Řidič, který nás vzal do Kášánu nám ani při nástupu do auta ani při vystupování z auta nenaznačil, že by po nás nějaké peníze chtěl. Ale my už jsme se v autě domluvily, že mu aspoň něco málo dáme. Z auta jsme vystoupily a Domča mu podala bankovku do okýnka bez toho, aby se na ni on předtím ptal. Chtěly jsme mu dát víc, ale jak už jsem psala, neměly jsme jiné menší bankovky. Když jsme mu peníze daly a on na nás začal to své ,,more", bylo nám to fakt nepříjemné a v ten moment jsme mu opravdu víc dát nechtěly. Navíc ten řidič by do Kášánu stejně jel tak nebo tak...
Jasně, přiznávám, že jsme se snažily ušetřit a své peníze jsme se snažily vyloženě nerozhazovat. V Íránu to pro nás, holky z Evropy, bylo opravdu směsně levné, ale to neznamená, že jim budu sypat peníze, protože u nás by to všechno stálo mnohem víc a navíc jsem turistka, od které se očekává, že peníze má. Tohle není můj styl. Snažila jsem se to držet v rozumné hladině.
Samozrejme, ze pozvanie na caj je obchodna strageria, ale nevidim dovod, preco sa nechat pozyvat na caj, ked nechcem koberec. Chapem, ze clovek po prvykrat nemusi vediet, ale na co tam liezt druhykrat? Pre mna je to plytvanie casom toho druheho cloveka. Ak ste koberec chceli tak potom je to o niecom inom.
Inak ako som pisala vyssie, pride mi, ze ste sa spravali uplne v pohode a nechapem velmi komentar Karin a uz vobec nie Beaty. Neviem, za co konkretne by ste sa mali hanbit. Podla mna ten cestopis Beata ani necitala.
Samozrejme, ze pozvanie na caj je obchodna strageria, ale nevidim dovod, preco sa nechat pozyvat na caj, ked nechcem koberec. Chapem, ze clovek po prvykrat nemusi vediet, ale na co tam liezt druhykrat? Pre mna je to plytvanie casom toho druheho cloveka. Ak ste koberec chceli tak potom je to o niecom inom.
Inak ako som pisala vyssie, pride mi, ze ste sa spravali uplne v pohode a nechapem velmi komentar Karin a uz vobec nie Beaty. Neviem, za co konkretne by ste sa mali hanbit. Podla mna ten cestopis Beata ani necitala.
Tak tedy úplně do nejmenšího detailu to bylo tak, že ten druhý obchodník nás zastavil na náměstí a ptal se, jestli si s ním dáme čaj a pokecáme s ním o cestování a našich zážitcích. My jsme ho zprvu dvakrát odmítly, říkaly jsme mu, že si rády pokecáme třeba tam venku na náměstí, ale opravdu si určitě nic nekoupíme, protože jsme spíš ,,lowcost bagpackers" a nepřijely jsme do Íránu nakupovat, ale spíš poznávat jejich kulturu. A na to on, že to tedy ale určitě musíme k němu do prodejny, že pro něj bude čest, když si s ním vypijeme čaj. Že mu nevadí, že si nic nekoupíme, že si rád povídá s lidmi. :-) Tak jsme tam šly, protože už nám bylo trapné ho zase odmítat. On vypadal fakt strašně smutně, když jsme mu řekly, že si s ním ten čaj nedáme. A to jsme se zrovna chvilku předtím bavily o tom, že už asi půjdeme na hotel... Možná, kdybychom odmítly potřetí, tak by to nás už nechal, protože na nás zrovna zkoušel tarof, ale kdo ví...
Snad už jsem to teď vysvětlila tak, že se z toho dá pochopit, jak to přesně bylo. :-) Nerada jsem házena do pytle s čecháčky, kteří se honí za vším, co je zdarma a využívají pohostinnosti místních ve svůj prospěch. A jsem ráda, že snad pro většinu lidí můj cestopis nepůsobil jako honba za co nejlevnější dovolenou za každou cenu! :)
Tak tedy úplně do nejmenšího detailu to bylo tak, že ten druhý obchodník nás zastavil na náměstí a ptal se, jestli si s ním dáme čaj a pokecáme s ním o cestování a našich zážitcích. My jsme ho zprvu dvakrát odmítly, říkaly jsme mu, že si rády pokecáme třeba tam venku na náměstí, ale opravdu si určitě nic nekoupíme, protože jsme spíš ,,lowcost bagpackers" a nepřijely jsme do Íránu nakupovat, ale spíš poznávat jejich kulturu. A na to on, že to tedy ale určitě musíme k němu do prodejny, že pro něj bude čest, když si s ním vypijeme čaj. Že mu nevadí, že si nic nekoupíme, že si rád povídá s lidmi. :-) Tak jsme tam šly, protože už nám bylo trapné ho zase odmítat. On vypadal fakt strašně smutně, když jsme mu řekly, že si s ním ten čaj nedáme. A to jsme se zrovna chvilku předtím bavily o tom, že už asi půjdeme na hotel... Možná, kdybychom odmítly potřetí, tak by to nás už nechal, protože na nás zrovna zkoušel tarof, ale kdo ví...
Snad už jsem to teď vysvětlila tak, že se z toho dá pochopit, jak to přesně bylo. :-) Nerada jsem házena do pytle s čecháčky, kteří se honí za vším, co je zdarma a využívají pohostinnosti místních ve svůj prospěch. A jsem ráda, že snad pro většinu lidí můj cestopis nepůsobil jako honba za co nejlevnější dovolenou za každou cenu! :)
Jen bych k těm nákladům doplnil, že pokud si vyřídíte vízum na ambasádě v Praze, vyjde na 50 EUR. Pojištění na letišti jsme platit nemuseli. Potvrzení o pojištění po mě chtěli jen při mé první cestě v roce 2017, v letech 2019 ani letos vůbec nic nechtěli. Vyřídit vízum v Praze doporučuju i kvůli úspoře času, vízum na letišti mě stálo asi 3 hodiny času.
Jen bych k těm nákladům doplnil, že pokud si vyřídíte vízum na ambasádě v Praze, vyjde na 50 EUR. Pojištění na letišti jsme platit nemuseli. Potvrzení o pojištění po mě chtěli jen při mé první cestě v roce 2017, v letech 2019 ani letos vůbec nic nechtěli. Vyřídit vízum v Praze doporučuju i kvůli úspoře času, vízum na letišti mě stálo asi 3 hodiny času.
Děkuji, Petře, zařídit si vízum v Praze je taky možnost. My jsme ale z Budějc, takže jsme nad touhle variantou moc nepřemýšlely, protože jet kvůli tomu do Prahy by pro nás znamenalo vyplýtvat si 1 další den dovolené. :-(
Děkuji, Petře, zařídit si vízum v Praze je taky možnost. My jsme ale z Budějc, takže jsme nad touhle variantou moc nepřemýšlely, protože jet kvůli tomu do Prahy by pro nás znamenalo vyplýtvat si 1 další den dovolené. :-(
Pěkný cestopis, do Íránu bych se taky ráda někdy vrátila. Jen nechápu, proč má tolik lidí potřebu zmiňovat, že se v Íránu nemusí člověk bát? To je taková celkem jasná věc a každý se základním rozhledem to přece ví, je zbytečné už na to dál upozorňovat.. Ale to jen takový můj dojem.
Jinak jestli si dáte repete, tak doporučuju se podívat taky do hor, Alborz i Zagros jsou překrásné a dá se tam vymyslet trasa s nocováním ve vesnicích, zase s jiným pohledem do života místních obyvatel. Lze jít samostatně, ale neměl by být problém sehnat místního průvodce. A potom zelená krajina kolem Kaspického moře taky stojí za to.
Pěkný cestopis, do Íránu bych se taky ráda někdy vrátila. Jen nechápu, proč má tolik lidí potřebu zmiňovat, že se v Íránu nemusí člověk bát? To je taková celkem jasná věc a každý se základním rozhledem to přece ví, je zbytečné už na to dál upozorňovat.. Ale to jen takový můj dojem.
Jinak jestli si dáte repete, tak doporučuju se podívat taky do hor, Alborz i Zagros jsou překrásné a dá se tam vymyslet trasa s nocováním ve vesnicích, zase s jiným pohledem do života místních obyvatel. Lze jít samostatně, ale neměl by být problém sehnat místního průvodce. A potom zelená krajina kolem Kaspického moře taky stojí za to.
To bude něco podobného jako když politici po setkání se Zemanem spontánně říkají že vypadá dobře aniž by se je na to někdo ptal.
To bude něco podobného jako když politici po setkání se Zemanem spontánně říkají že vypadá dobře aniž by se je na to někdo ptal.
Abych to uvedla na pravou míru: Ve svém okolí mám z velké míry lidi, před kterými když vyslovím slovo Írán, představují si vraždy, znásilňování, teroristy a únosy.. A ano, i ti vysokoškolsky vzdělání berou Írán s velkým respektem. Když jsme tam letěly, věděli o tom, do jaké země letíme, pouze asi 3 lidé, protože ostatní by to vůbec nebyli schopni pochopit. Samy dvě holky do Íránu? To snad nemyslíte vážně??
Teď už samozřejmě všichni ví, kde jsme byly a jsem moc ráda, že se mě na to často i ptají a já pak můžu nechat jejich představy o Íránu jako o zemi 3.světa, aby se krásně rozplynuly.
A bourat tyhle stereotypní představy se snažím i tímhle cestopisem. Takže proto ten název. :-)
Abych to uvedla na pravou míru: Ve svém okolí mám z velké míry lidi, před kterými když vyslovím slovo Írán, představují si vraždy, znásilňování, teroristy a únosy.. A ano, i ti vysokoškolsky vzdělání berou Írán s velkým respektem. Když jsme tam letěly, věděli o tom, do jaké země letíme, pouze asi 3 lidé, protože ostatní by to vůbec nebyli schopni pochopit. Samy dvě holky do Íránu? To snad nemyslíte vážně??
Teď už samozřejmě všichni ví, kde jsme byly a jsem moc ráda, že se mě na to často i ptají a já pak můžu nechat jejich představy o Íránu jako o zemi 3.světa, aby se krásně rozplynuly.
A bourat tyhle stereotypní představy se snažím i tímhle cestopisem. Takže proto ten název. :-)
A děkuji moc za doporučení na příště! :-)
A děkuji moc za doporučení na příště! :-)
Tak to jo, přišlo mi to zbytečné jen v kontextu cestovatelských stránek. Ale už chápu, stačí vidět některé komentáře pod cestopisem na fb.. Já naopak osobně nikoho s takovými názory nezažila a znám i hodně lidí, kteří už tam byli. Myslím, že Írán si oblíbí snad každý, kdo se tam podívá :-)
Tak to jo, přišlo mi to zbytečné jen v kontextu cestovatelských stránek. Ale už chápu, stačí vidět některé komentáře pod cestopisem na fb.. Já naopak osobně nikoho s takovými názory nezažila a znám i hodně lidí, kteří už tam byli. Myslím, že Írán si oblíbí snad každý, kdo se tam podívá :-)
Pěkný cestopis, ještě hezčí fotky. Pro někoho, kdo se do Íránu (nebo kamkoliv jinam) chystá má takto udělaný cestopis určitě i praktický význam. Včetně informací co kolik obvykle stojí a co je třeba zdarma. Pokud má někdo potřebu o tom moralizovat, tak ať moralizuje, ale tyhle informace se zkrátka můžou hodit. To že jsme z Evropy ještě neznamená, že jsme idioti a neznáme cenu peněz, nebo že jsme lakomí. Prostě pokud s sebou holky měly dohromady 250 Euro na celý pobyt, tak asi nebudou každému na potkání strkat do kapsy desetieurovku. Zvlášť, když je hned po příletu nehorázně stáhnul taxikář a hotel. Proti tomu se tu ale nikdo neohrazuje, to je zřejmě v pořádku. Na druhou stranu, za ubytování, nebo jídlo normálně zaplatily, za další služby taky, tzn nějaké peníze do země přivezly, nechaly je tam a navíc dělají po návratu Íránu dobrou reklamu, čili třeba někoho inspirují aby tam jel a zase tam nějaké peníze nechal. To že si nekoupily koberec je v pohodě, já si ho koupil, takže prodejci koberců rozhodně netratili a ty dva čaje se jim bohatě vrátily. Taky se asi nedá očekávat, že jako cizinec budu znát a umět aplikovat všechny místí zvyky. Proto cestuju, abych je poznával a učil se. Závěrem nenechat se odradit od rádoby chytráků a moralistů a díky za pěkný a obsáhlý cestopis.
Pěkný cestopis, ještě hezčí fotky. Pro někoho, kdo se do Íránu (nebo kamkoliv jinam) chystá má takto udělaný cestopis určitě i praktický význam. Včetně informací co kolik obvykle stojí a co je třeba zdarma. Pokud má někdo potřebu o tom moralizovat, tak ať moralizuje, ale tyhle informace se zkrátka můžou hodit. To že jsme z Evropy ještě neznamená, že jsme idioti a neznáme cenu peněz, nebo že jsme lakomí. Prostě pokud s sebou holky měly dohromady 250 Euro na celý pobyt, tak asi nebudou každému na potkání strkat do kapsy desetieurovku. Zvlášť, když je hned po příletu nehorázně stáhnul taxikář a hotel. Proti tomu se tu ale nikdo neohrazuje, to je zřejmě v pořádku. Na druhou stranu, za ubytování, nebo jídlo normálně zaplatily, za další služby taky, tzn nějaké peníze do země přivezly, nechaly je tam a navíc dělají po návratu Íránu dobrou reklamu, čili třeba někoho inspirují aby tam jel a zase tam nějaké peníze nechal. To že si nekoupily koberec je v pohodě, já si ho koupil, takže prodejci koberců rozhodně netratili a ty dva čaje se jim bohatě vrátily. Taky se asi nedá očekávat, že jako cizinec budu znát a umět aplikovat všechny místí zvyky. Proto cestuju, abych je poznával a učil se. Závěrem nenechat se odradit od rádoby chytráků a moralistů a díky za pěkný a obsáhlý cestopis.